ostrea | Тибет, но малый

Озеро Пангонг. Июнь 2012, Ladakh, North India

Всем привет, друзья. Я здесь, и я пишу – вот только появилось время.
Увы, в этом году у нас с Тибетом не получилось: китайская гидра, полвека творящая геноцид целой нации на глазах "цивилизованного" мира, опустила шлагбаум в день предполагаемого вылета. Внесла себе Кайлас в майский календарь следующего года – ~~шепчет сквозь зубы "русские не сдаюцца"~~ стоит поработать над кармой и попробовать еще раз.

...Проведя в Катманду три чудесных дня, повидавшись с непальскими друзьями, отпразновав Сага дава у ступы Боднатх и аутентично отметив (дважды) тибетский фейл коллективной гулянкой с вкусным, представьте, дал-батом в умильнейшем кабачке Nepali Chulo в Катманду, мы поехали по плану Бэ в Индийские Гималаи, дорогой Дели – Манали – Ле.

Я конечно слышала, что в Ладакхе красиво – но не думала, что настолько.

И что такое, скажите, они там добавляют в индийский воздух – почему даже в раскаленном Пахарганже раскаленного июньского Дели он причиняет острые приступы радости?

Индийское путешествие началось в долине Куллу, в Олд Манали, там уже было красиво. Мы сходили в мини-треккинг к водопаду в Вашиште, посетили усадьбу Рерихов в Наггаре. Дважды (туда и обратно) проехали одной из самых красивых в мире высокогорных трасс – военной дорогой из Манали в Ле через четыре перевала (а вы знали, что джип – лучшее средство от горной болезни? Сразу после Манали мы ночевали в палаточном лагере в Сарчу, и горняшка не тронула). Полетали над перевалом Ротанг, выпав из снежных саней, и гуляли среди огромных июньских снежных торосов.-)

Ездили в долину Нубра через перевал Кхардунг Ла, видели марсианские красные реки и знаменитые разноцветные скалы. Вечером гладили пушистые тоненькие шеи верблюжат-бактрианов (почему верблюды так похожи на страусов?), а утром смотрели, как солнце восходит из-за дюн, освещая белыми лучами белый песок у подножия Каракорумского хребта. Побывали на границе с Пакистаном в "крайней точке Индии" – абрикосовой деревне Турток, бывшей до 1971 года пакистанской и открытой для посещения иностранцами года полтора назад (ну не зря же я встречала Новый год в воздухе над этой самой границей). В доме-дворце 1590 года постройки удостоились аудиенции местного балти-короля, чья шахская династия правила в Пакистане с IX века.

Изучали Ле и окрестности со всеми этими его сердцеостанавливающими, как пишет ЛП, видами, попутно пробуя тандури-кулинарию в местном кабачке, пили самый вкусный яблочный сок и немного болели фуфи-obsession (привет Мартине, фуфи там знатные).

Ездили на фестиваль в Ламаюру смотреть танец лам (Cham Dance) в буддийском монастыре X века. Стояли над слиянием двух великих рек – Инда и Занскара. Собирали коллекцию рассветов и закатов. Провели четыре ночи на высокогорных озерах Пангонг, Тсо Морири и Тсо Кар. Распугивали стада диких ослов и смотрели на звездное небо глубокой ночью, лежа в соленых дюнах. Именно тут, на странных зыбких берегах Тсо Кар, посреди ледяной гималайской ночи, мне захотелось остановиться – хотя бы на время, которого хватило бы для перечесть всего Хемингуэя, научиться красиво фотографировать звезды и приручить парочку киангов. Но надо было уезжать, и я с грустью почувствовала, как не хватает мне той свободы, о которой обычно говорят "я не понимаю" те, кто не понимает. Потом была дорога домой.

...На обочине дороге Манали – Дели ровно в полночь из окна автобуса я увидела сверкающий огнями отель, названием которого было слово, которое мы с подругой случайно выдумали в юности. Слово, которого не существует ни в одном языке, в том числе и в индийском. Много думала, к чему бы это, но что тут скажешь кроме как "это же Индия!".

Спасибо тем кто писал, за судьбу Долпо не переживайте – я обязательно закончу.

Для того, чтобы начать писать, словно в письме к другу: "Джулэй, Ладакх!"