ostrea | Annapurna deuthali, или просто ABC

Старый рододендроновый лес на треке ABC. 18.12.2009, Annapurna conservation area, Nepal

Ukalo – uralo – terso (неп.)
Долго вверх, долго вниз и немножко прямо (рус.)

Заглавная фотография с горными джунглями, которые я не люблю, стала для меня своеобразным символом трека к базовому лагерю Аннапурны (Annapurna Base Camp, или ABC), еще его часто называют "Annapurna sanctuary". Не исключено, в смысле "to seek sanctuary", потому что в высокий сезон на участке после Чомронга это еще и бесконечный бег за местами в лоджах, и будешь ли ты спать ночью в отдельной клетушке с фанерными стенами, или ворочаться на коврике под кухонной лавкой среди храпящих портеров, зависит от того, во сколько ты выходишь на тропу. На непальском языке это звучит как "Annapurna Deuthali", ну а я называла про себя этот трек просто "Миллион каменных ступеней", или см.эпиграф.

Этот трек я начала 8 декабря 2009 года, на следующий день после возвращения с трека Manaslu – Tsum. После трека из Татопани я съездила в Муктинатх, и вернулась в Покхару уже перед самым Новым 2010 годом.

Нитка маршрута (жирным выделены места ночевок, в скобках указана высота):

Pokhara – Phedi (1130) – Dhampus (1650) – Landruk (1565) – Namildung (1340) – Jhinu Danda (1780) – Chomrong (2170) – Sinuva (2360) – Khuldhigar (2540) – Bamboo (2310) – Doban (2540) – Himalaya Lodge (2920) – Deurali (3230) – Machapuchhare Base Camp (3700) – Annapurna South face base camp (ABC) (4130) – Himalaya Lodge (2920) – Chomrong (2170) – Ghandruk (1940) – Tadapani (2630) – Gorepani (2860) – Poon Hill (3193) – Tatopani (1190) – Jomson (2720) – Muktinath (3760) – Kagbeni (2810) – Jomson (2720) – Ruptse Chhahara – Tatopani – Beni – Pokhara .

Категория сложности – medium (поскольку максимальная высота всего 4130), тем не менее, трек этот легким не назовешь. Он, так сказать, своеобразный. Дорога представляет собой бесконечные ап-н-дауны, за день иногда набираешь километр и столько же сбрасываешь, приходя таким образом примерно на ту же высоту, с которой вышел утром. Почти весь путь лежит по холмам вдоль ущелья реки Моди-Кхола, через джунгли, и на горные виды, скажем прямо, не слишком богат. До самого последнего дня, ради которого его стоит пройти – базового лагеря Аннапурны. Безусловно положительный момент своеобразности этого трека – полное отсутствие бесконечных мульих караванов на тропе, так характерных для района Аннапурны. Мне кажется, трек ABC лучше всего проходить в апреле, в пору цветения рододендронов пейзаж должен быть повеселее.

8 декабря 2009 г. (первый день трека): Pokhara – Phedi – Dhamphus.

Накануне вечером, прибыв в Покхару, за полдня я успела сделать массу важных вещей: заштопать "поплывший" ботинок и отрывающиеся рюкзачные лямки у местного умельца, починить, насколько это возможно, сломавшуюся аккурат перед Larke Pass молнию у спальника (от души желаю компании "Bask", использующей бракованную китайскую фурнитуру и самоистлевающие за неделю нитки для походного эквипмента, скорейшего разорения, а его топ-менеджменту побольше холодных ночевок в их никчемной жизни), позвонила домой и отправила СМС знакомым, настрочила в интернет-кафе этот пост, приобрела на Лейксайде сандалии, треккинговые штаны местного пошива и ряд мелочей взамен безвременно утраченных в походе. Главной покупкой, безусловно, стали маникюрные ножницы. Еще я успела съесть на ужин прекрасный сочный стейк, который, впрочем, после длительной диеты смог продержаться внутри минут примерно тридцать. Это довольно распространенная ошибка – при малейшей возможности налегать на жирную пищу после "голодных" треккинговых дней.

Хозяйственный Дава по собственной инициативе на Лейксайде прикупил ярко-малиновую (настолько яркую, что хочется длаже сказать "малинишную") антидождевую накидку на большой рюкзак.

Утром из Покхары в Phedi доехали на такси за 600 рупий. Прямо в точке старта небольшой пятачок, на котором продают еду, воду и деревянные палки по вполне уже "треккерским" ценам. Сразу от Педи следует довольно крутой подъем ступеньками, сверху площадка, увешанная флажками, открывается неплохой вид на окрестности и рисовые террасы. При дефиците времени в первый день можно дойти аж до Tolka, но я решаю остановиться в симпатичной деревне Дампус, уговорив себя, что мне приглянулся действительно красивый вид на горы и зеленые холмы. На самом деле, при мысли о том, чтобы набрать в первый день тысячу с лишним, мне сразу становилось как после того самого стейка. В конце концов, я вот только что завершила достаточно тяжелый трек. Да и куда, в сущности, мне было спешить.

Хозяин лоджа в Дампусе был молод, неимоверно улыбчив, в смешной растаманской шапке и свитере. Но "горячий" душ в лодже оказался фикцией: надпись "hot shower solar" в большинстве случаев = холодная вода.

9 декабря 2009 г. (второй день трека): Dhamphus – Landruk.

В первых деревнях по пути живут брахманы, люди касты чхетри, к ним в дома ни в коем случае нельзя заходить без спроса, не стоит даже заступать за ограду двора – мы с их точки зрения личности внекастовые, и положение наше – где-то между неприкасаемым мясником и бродячей собакой. Дальше начнутся поселения гурунгов – те намного проще и приветливее в общении, как все прочие народы тибетского корня, буддисты. Народ тут, по сравнению с "дикими" районами, очень зажиточный, деревни богатые. После Манаслу это особенно сильно бросается в глаза.

© ostrea.livejournal.com

Простая сельская жизнь. Декабрь 2009, Annapurna conservation area, Nepal

Дорога сперва представляет собой длинный путь по каменным ступеням, первое место, где можно отдохнуть – Pothana, после нее мы сначала было слегка заблудились, сделав приличный крюк, но вскоре вышли на верную дорогу. По дороге кое-где продают мандарины, но цены на фрукты по сравнению с покхарскими совершенно запредельные. И вообще – по сравнению с 2008 годом цены на еду в лоджах в районе Аннапурны выросли как минимум в 2-2,5 раза, и на пять долларов в день уже не проживешь.

Приходим в Ландрук – большую деревню, населенную гурунгами. Все лоджи в связи с низким сезоном стоят почти пустые, тем не менее, на одном из camping place стоит целый палаточный лагерь. Зачем нужно ходить ABC с палатками, непонятно, лоджей тут множество, и в несезон в каждой деревне можно с комфортом разместить хоть целый полк.

Весь вечер в деревне Ландрук проходит под приятную живую народную музыку, доносящуюся с противоположного берега. Свадьбу играют. Декабрь в Непале – время свадебных церемоний у гурунгов и некоторых других народов.

© ostrea.livejournal.com

Слушает музыку. Декабрь 2009, Annapurna conservation area, Nepal

На фотографии хорошо видна классическая часть национальной одежды гурунгов – оригинальная белая холщовая сумка-перевязь. Такую носят почти все мужчины и женщины в деревнях гурунгов, даже молодежь в джинсах. Мужчины постарше обязательно носят топи (непальскую шапочку), длинную холщовую рубаху и черный жилет.

10 декабря 2009 г. (третий день трека): Landruk (1565) – Chomrong (2170).

Дорога из Ландрука – классический abc-стайл: сперва резкий сброс высоты, потом подъем, потом немножечко прямо, и после Джину Данда (это на 1750 м., там же есть отличный бассейн на горячих ключах) – "лестница в небо" – почти вертикальный четырехсотметровый подъем по каменным ступеням. Стоя внизу и задирая голову, невозможно даже разглядеть, где они заканчиваются. В Чомронге множество лоджей на любой вкус, но мы снова умудряемся выбрать себе с ледяным "соларом". Хотя в остальном лодж очень и очень неплох. Впервые пробую тут "Mustang Coffee": местный горячий бренди (или ракши) с горячим крепким кофе и с сахаром, большая кружка. В общем, тонизирует неплохо, если выпить не более половины. Согревающий эффект – почти как от горячего лимонного чая со спиртом (лайфхак при перемерзании).

Вечером прогуливаюсь в окрестных холмах, вдоль пересохшего русла ручья забираюсь на горку повыше Чомронга – тут растет огромное количество орхидей, они гроздьями свисают с каждого сухого ствола, и в каждой "грозди" может оказаться несколько видов. В том числе много редких, например, встречаются очень интересные видовые дендробиумы. Хочется когда-нибудь посмотреть на их цветение в сезон дождей, это не может не впечатлить. На треке Манаслу было много орхидей, но такого видового разнообразия, как возле Чомронга, я больше нигде в Непале не встречала.

11 декабря 2009 г. (четвертый день трека): Chomrong (2170) – Dobhan (2540).

Деревня Чомронг очень длинная и расположеная на большом холме, нужно обойти его траверсом, спуститься вниз к речному ущелью, пересечь Чомронг Кхолу, приток Моди-Кхолы, и подняться по ступеням на следующий холм. Все это как бы дает нам понять, что путь обратно не будет обычным спуском – нужно будет проделать все эти спуски-подъемы в обратном порядке. По дороге несколько лавочек – последнее место, где можно купить какую-нибудь треккерскую снедь вроде фруктово-ореховой смеси по нормальной цене, дальше все будет намного дороже – деревень нет, только треккерские лоджи.

Можно остановиться в деревне Бамбоо, но лучше пройти чуть дальше – до Дована. Чистое место, рядом водопад, несколько хороших лоджей. В джунглях живут лангуры, мы несколько раз их видели по дороге в бамбуково-рододендроновых зарослях. В треккерской деревне остановились в самом первом лодже, который так и называется – "Dobhan Lodge". На кроватях чистое белье, и яблочный пирог тут подают исключительно вкусный.

12 декабря 2009 г. (пятый день трека): Dobhan (2540) – Deurali (3140).

Деурали – отличное место. По-непальски "деурали" означает "ущелье", название оправдано на все сто. Далеко внизу течет Моди Кхола, путь сужается, между скалами открывается вид на уже пройденную долину.

Лодж в Деурали мне понравился. Большая солнечная каменная "веранда", на которой очень приятно сидеть и греться на солнышке. И, что отрадно, постиранные вещи высыхают тут практически моментально: мое небольшое махровое полотенце, которое я несла на рюкзаке двое суток, стало совершенно сухим примерно за час, в то время как внизу, чтобы высушить пару толстых носков, например, надо суток эдак трое. Из-за высокой влажности внизу за день не может высохнуть ничего, а ночью постиранные одежки просто превращаются в ледяные бумеранги. Дава немедленно перестирал всю свою грязную одежду, я тоже. За пару часов на веранде мы превратились наконец в приличных людей в чистых носках и, окинув гордым и довольным взглядом сохнущие буквально на глазах вещи, смогли наконец пойти в столовую, к людям.

В декабре тут нет никаких проблем с местами в лоджах – свободных комнат сколько угодно. Однако поток треккеров по этому сверхпопулярному из-за своей доступности маршруту не иссякает даже в несезон, и в столовой почти каждый вечер случаются небольшие посиделки и междусобойчики. Деурали и тут побил все рекорды: спустя час после нас пришла большая группа американских подростков, возраста от 12 до 14 лет, с палатками, продуктами, американским тренером и кучей непальского персонала. Школьная поездка из Америки в Гималаи, чтоб я так жила! Нас в этом возрасте возили разве что в колхоз и на консервный завод, где мы строили коммунизм путем сбора черноплодки и погрузки трехлитровых банок с повидлом на конвейер. Горы, правда, в нашей детской жизни тоже были – сопки вокруг поселка над бухтой, и большие горы тоже были – вулканы, чуть подальше, буквально через залив, всего два-три дня езды. Памятный эпизод – самодеятельный треккинг на действующий вулкан, который в ту пору как раз проявлял повышенную активность, – в честь окончания выпускного класса (есть у камчатских школьников такая традиция). За который меня и группу подельников по восхождению чуть было не выкинули из комсомола, это был, кажется, последний год, когда комсомол для поступления в институт имел какое-то значение. Перед самым выпускным собрали в нашу честь чрезвычайную линейку, поставили ~~к стенке~~ в центр, и пять минут жостко клеймили. А классная перед этим даже матом. Наверное, после этого я так полюбила горы (пожалуй, хватит воспоминаний, а то щас заплачу от ностальгии).

...Неожиданные встречи на треккерской тропе – не редкость. Американских бойскаутов вел в качестве непальского гида родной дядя Давы и Денди. Устаканив свою молодежь, он присел с нами за стол, остаток вечера мы провели в приятной беседе. В какой-то момент, бросив взгляд в окно, я молча и стремительно кинулась с фотоаппаратом на улицу. Остальные треккеры тоже.

Дул сильный ветер, сквозь ущелье Деурали проходили облака, плотные словно вата. Казалось, их можно было оттолкнуть от себя, как мячик. Сперва они были прямо у нас под ногами, потом – по колено, а потом из облаков торчали уже только наши головы, а потом и они скрылись. В просвете между скалами стало садиться солнце, и облака стали уходить, уступая ему дорогу. Красивый и долгий закат в Гималаях – это само по себе не слишком частое явление, а смотреть на него, стоя в белой облачной вате по пояс, было совсем уж как-то неправдоподобно прекрасно.

© ostrea.livejournal.com