![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
Entry tags:
Хроники непальского трека (часть 4)
Русло реки Кали-Гандаки – самое глубокое ущелье мира.
Трекинг вокруг Аннапурны (апрель-май 2008 года, непальские Гималаи).
Часть 1.
Часть 2.
Часть 3.
Часть 4.
28 апреля (день одиннадцатый). Muktinath (3800) – Kagbeni (2776).
Время в пути: 2 часа 30 минут, расстояние – 10 километров.
Выходим из Раниповы около 7.30 утра. Несмотря на ранний час, на дороге встречаем довольно большую группу паломников. Люди, идущие в Муктинатх, наряжены в свои лучшие одежды – если посмотреть сверху, они похожи на яркие бусины, рассыпанные на дороге. От Муктинатха можно смело идти без карты, ориентируясь на эти разноцветные "живые указатели" – до самого Бени поток паломников уже не иссякнет. Лица разные: есть глубоко сосредоточенные, задумчивые (в основном, очень пожилые мужчины и женщины), есть радостные, улыбчивые (женщины помоложе и девочки). Многие укутаны до бровей: видимо, уже знакомы с местными ветрами, которые начинают дуть в этих местах с 11 часов и до вечера, забивая лицо мелкой пылью и песком.
На Джомсом-треке (вторая, "легкая" часть кольца Аннапурны) и Джомсом-Муктинатх треке полно нарядных и бодрых западных туристов средних лет. Лично мне врезался в память вот этот щеголеватый белый сагиб на белом коне:
Помню, как горько было осознавать, что на фоне его роскошного облика мы с Денди после трудной первой части кольца и перевала выглядели подозрительными
После перевала Торунг Ла наш маршрут проходит по административному району Мустанг. Первая деревня по пути – Джаркот. Уже на спуске из Раниповы открывается захватывающий вид: огромные горы всех оттенков пустыни и яркие зеленые пятна оазисов, указывающие места, где живут люди – ухоженные поля-террасы, аккуратные куртины деревьев, среди которых петляет небольшая речушка. Кое-где среди камней можно увидеть нежные "букетики" маленьких диких крокусов, трогательные до невозможности. Тут растут деревья, и растут благодаря людям, а не вопреки – они посажены и выращены руками местных крестьян и монахов, ими же организована система оросительных каналов.
В России почему-то все происходит наоборот: оазисы появляются только там, где люди больше не живут – столь велико стремление моих дорогих соотечественников осваивать окружающее пространство, убивая на своем пути все красивое и живое, разоряя и замусоривая мир, частью которого они (увы) являются.
В Непале же так приятно находиться в том числе и потому, что люди тут до сих пор не разучились жить в естественной гармонии друг с другом и с природой, несмотря на ужасающую нищету. И в "диких" местах, и на популярных трекинговых маршрутах можно облазить любую деревню вдоль и поперек – вы нигде не найдете никакого мусора. Если и попадется какая-нибудь обертка от сникерса, будьте уверены – оставил ее вовсе не местный крестьянин, а ваш коллега треккер залетный, и во многих местах за это полагается большой штраф. При этом местному жителю, который треккера в этом уличит, на месте выплачивается значительная часть удержанного штрафа, поэтому система работает превосходно (там, где она есть – в Мананге, например). В Катманду, к сожалению, с мусором ситуация совершенно иная – сказывается абсолютное преобладание индийского населения со всеми вытекающими.
Довольно часто в разговорах мне приходилось слышать жалобы типа "Они все (местные) ко мне относятся, как к кошельку на ножках". Если вас внезапно посетила эта горькая мысль, стоит честно и прямо задать себе вопрос – "А что я сделал для того, чтобы они относились ко мне как-то иначе? Может, это оттого, что в моей жизни есть лишь одна цель – быть этим самым кошельком?".
На окраине Джаркота можно увидеть большое, относительно новое красное здание монастыря – он же религиозный колледж, в котором готовят будущих лам. Говорят, японцы строили. А от старого монастыря, который был широко известен в округе, остались только развалины. Чуть подальше, среди утесов на противоположном берегу речки Jhong Khola можно заметить старую пещеру, в которой когда-то жили люди. Примерно через 45 минут пути от Раниповы проходим небольшую деревню Khingar (3280). Туристы редко останавливаются в Кхингаре, поскольку "библия треккера", LP-путеводитель по Непалу, своим вниманием это место не удостаивает. А зря – ниже Кхингара, в ущелье есть старая брошенная жителями деревня Мьябру (Myabruk), возле нее целый "древний город" возраста около 2600 лет – несколько больших пещер, вырубленных в скальном массиве далекими предками нынешних жителей Мустанга. Пещеры уходят вверх на несколько ярусов, соединены между собой каменными лестницами и подземными ходами. Я читала, что в 80-е годы тут вела раскопки археологическая непальско-германская группа ученых (подозреваю, что немецкие учоные руководили, а непальские учоные копали) немецкого археолога Дитера Шуба. В процессе раскопа городища было обнаружено множество предметов обихода и артефактов, указывающих на то, что предки нынешних жителей гор Мустанга были чрезвычайно развитой общиной, со своей религиозной культурой, ремеслами и письменностью. До сих пор в эти пещеры приходят медитировать ламы, монахи и паломники, а в праздничные дни там проводят религиозные церемонии.
На мой взгляд, место очень интересное – при наличии достаточного количества времени стоит выежнуться и провести "день отдыха" после перевала не в Муктинатхе, как рекомендует тот же путеводитель LP, а в Кхингаре (там есть по меньшей мере две лоджии), дабы обследовать эти пещеры хотя бы поверхностно.
Цель сегодняшнего дня – деревня Кагбени, расположенная в русле священной реки Кали-Гандаки, через которую проходит древний путь в Ло Мантанг, в прежние времена использовавшийся как торговый путь между Индией и Тибетом.
Формально деревня Кагбени тоже относится к "Запретному королевству", но через нее проходят буквально толпы туристов с обоих сторон "большого кольца" Аннапурны. Именно отсюда начинается трек в Верхний Мустанг (Ло), об этом извещает табличка у полицейского чек-поста.
Селимся всем колхозом с перевала (человек 10, включая гидов и портеров, все уже хорошо знакомы) в большую трехэтажную гостиницу "коридорного" типа (Annapurna New Lodge). Из меню хочется особо отметить фирменный гречишный "Kagbeni Bread", очень вкусный. На следующее утро я даже попросила его на завтрак, хотя предпочитаю передвигаться по горам исключительно натощак. Но дорога дальше легкая – почти все время вниз.
В центре деревни – большой буддистский храм-башня, вход стоит 100 рупий. Ходить туда нужно со своим фонариком, чтобы рассмотреть в полумраке чудесные старые росписи на стенах храма. В алтарной части стоят несколько статуй, в центре Будда Гаутама и святой Падмасабхава, на стенах развешаны церемониальные маски, колокольцы и барабаны. А на последнем "этаже" храма-башни есть еще одна небольшая комната (обычно она заперта) с бронзовыми статуэтками изумительной работы.
С крыши монастыря открывается великолепный вид на долину реки Кали-Гандаки – самое глубокое ущелье мира, расположенное между массивами восьмитысячников Аннапурны и Дхаулагири.
Долина Кали-Гандаки, путь в Ло Мантанг, "запретное королевство". Где находится исток этой священной реки, названной именем гневной черной богини – в Ло Мантанге, в Тибете? Я нигде не могу найти однозначного ответа на этот вопрос. Кстати, салиграмы около Кагбени можно буквально грести лопатой, осталось лишь научиться красиво их разбивать.
...Когда я вышла из храма, в ущелье начал дуть знаменитый ветер, не то что фотографировать – дышать тяжело. Пришлось нырнуть под защиту каменных стен средневековых улочек, похожих на запутанный лабиринт. В какой-то момент, зайдя в один из безлюдных закутков, услышала шорох сзади, обернулась и увидела НЕЧТО, наступающее на меня из полумрака: огромного небритого мужика с саблей вострой. Неизвестный, но талантливый тибетский скульптор запечатлел героя в традиционной позе медведа, и отчего-то увидел его крепко озабоченным (каприз художника). А может, модельный прототип персонажа был деревенским чемпионом по писанию на дальность, кто теперь может сказать наверняка. Вообще красиво получилось, ничего не скажешь, но неожиданно как-то.
Вздрогнув при виде статуи героя, нервно облокачиваюсь на стоящую рядом большую перевернутую корзину и тут же получаю
Мужик из подворотни, кстати, не одинок – у главного деревенского колодца тоскует его молодая красавица-жена. "Вот одно слово – краля!" (с)
А это заслуженный предок козлят из под корзины: "охранный" артефакт старинной тибетской религии Бон, служащий почетной миссии изгнания из жилища злых духов. Дизайнерский вариант.
Бон ( тиб. "вызывание духов") – действующая по сей день древняя религия, существовавшая в Тибете задолго до прихода буддизма. В веротерпимом, населенном множеством народностей Непале до сих пор эту религию довольно открыто исповедуют многие тибетцы и жители горных районов. Иногда бон называют "шаманской языческой традицией", но это не совсем верно.
У традиции бон, как и в буддизме, есть несколько школ и направлений. Упрощенно религиоведы трактуют изначальный древний бон (Ми-чхой) примерно следующим образом: главными бонскими богами являются Небо и Земля. Кроме них существует масса самых разных духов, добрых и злых: духов гор, лесов, рек, озер и т.д., кроме того, по поверхности земли шастают многочисленные злые бесы, бороться с которыми обычным людям не под силу, это могут делать только посвященные, жрецы. Поэтому в религии бон всегда был и существует до сих пор монашеский орден, представители которого общаются с духами, пытаясь умилостивить одних, и подавляют других.
В то же время современный бон нельзя однозначно назвать ни шаманизмом (практикой вызывания духов), ни тем более язычеством (обожествлением сил природы с практикой жертвоприношений), хотя все эти элементы в бон имеют место быть. Испытав мощное влияние учения дхармы, эта религия сегодня носит условное имя Бон-по ("обращенный бон", Лха-Чхой). От буддизма и индуизма эта религия довольно далека, хотя использует многие их элементы (и наоборот – в некоторые школы этих двух основных религий привнесены элементы древнего бон). У бон есть свой Будда, Тонпа Шенраб, живший более 15000 лет назад. Один из наиболее значимых символов бон, как и в буддизме – свастика (в отличие от буддистской, закрученная справа налево). Служители бон обходят ступы против часовой стрелки, молитвенные барабаны вращают в противоположную сторону, а многие буддистские мантры читают наоборот.
Для интересующихся – обрядовая музыка традиции бон (группа "Phurpa"):
Стослоговая мантра бон.
Фрагменты церемонии Гневного черного Пхурпы:
Просьба о защите и молитва о превращении в Пхурпу.
Появление свиты божеств.
В общем, теоретически религия эта (особенно для европейского менталитета) довольно жутковата и малопонятна. Но в качестве нехитрого "прикладного орудия" для повседневной жизни благополучно в Гималаях практикуется и преследованиям не подвергается. В Непале сейчас можно исповедовать даже официально запрещенное ранее христианство.
Вечером, когда ветер немного утих, снова гуляю по узким улочкам-лабиринтам. Возле чек-поста висит карта-схема трека в Ло Мантанг. Пермит туда стоил весной 700 долларов. Говорят, правда, что на самом треке в Ло эти пермиты уже никто толком не проверяет, только на входе-выходе.
Военных на посту почему-то нет, да и их будка почему-то закрыта на амбарный замок и всем своим видом как бы приглашает желающих простенько, по-браконьерски, безо всяких там дорогостоящих пермитов и прочих глупых формальностей молодецки рвануть в Ло-Мантанг – вэлкам, так сказать (в Непале, кстати, есть сакральная традиция писать это слово на каждом заборе и непременно вот так: "WELL COME").
Тоскуя всем своим законопослушным нутром по Ло Мантангу, стою возле будочки, меланхолически делаю пасторальный фотоочерк "тучные стада с пастбищ Верхнего Мустанга руслом Кали-Гандаки возвращаются в родные хлева Кагбени".
Рога козлов помечены разноцветной краской, чтобы хозяева не спутали. Высокогорный домашний скот весь какой-то умилительно карликовый: козы размером с дворнягу, овечки – с пуделя, коровы и лошади – с козу. Одна местная девчушка, когда я хвастливыми рыбацкими жестами показывала ей, какого размера бывает торец у нормальной русской коровы, смотрела на меня весьма недоверчиво: "Вот такие русские коровы? Да нет же, наверное, это были русские яки, у нас такие тоже есть!".
Забавная гримаса глобализации в "средневековой тибетской деревне": ресторан "ЯК-Дональдс".
Но самая ужасная из гримас – местные дети-коммерсанты. НЕ ДАЙ БОГ вы наведете на них фотоаппарат, не дав бабла авансом, будете немедленно коллективно оплеваны, поцарапаны и побиты – камнями и палками. Одно особо опасное дитя непальских кагбеней учинило на моих глазах кровавую расправу с неким буржуем, который за один снимок мыльницей дал ей только лишь отравленный запахом капиталистического разложения шоколадный пряник, а капиталистический бумажник отдать зажилил.
Через секунду после этого кадра указанное хищное дитя молодой коммунистической республики Непал, поняв, что денег я ей тоже не дам, побежало искать свежую дубину для свежей жертвы (меня), истерически дожирая пряник и плюясь в мою сторону его ошметками.
Вывод: "средневековая тибетская деревня Верхнего Мустанга" Кагбени действительно довольно интересна и красива, но слишком уж "прилизана" под туристов (читай – коммерциализирована), никто на вас не смотрит, но деньги взимаются буквально за все. На мой взгляд, на первой части маршрута вокруг Аннапурны и даже в густонаселенной долине Катманду есть места, гораздо более искренне доброжелательные и в то же время глубоко "средневековые" по духу: тот же Мананг, например. А еще – великолепный, волшебный, сказочный Бхактапур, который я очень часто вспоминаю.
29 апреля (день двенадцатый). Kagbeni (2776) – Marpha (2598).
Время в пути: 3 часа 10 минут, расстояние – 16 километров.
Рано утром, помня про ветер, оставляем Кагбени и левым берегом вдоль русла Кали Гандаки начинаем спуск в сторону административного центра Джомсома. Можно идти "верхним" путем, по хорошей дороге, но руслом священной реки идти интересней. В муссон этот путь закрыт из-за разлива Кали-Гандаки, но весной это даже трудно представить – сейчас речка больше похожа на небольшой тихий ручей.
Каменистый пейзаж этого участка пути после красот вчерашнего дня выглядит довольно безрадостно и однообразно. На дороге вместе с привычными караванами мулов попадаются маленькие ослики – забавные, с нарядными красными плюмажами на головах, в расшитых узорчатых седлах. Тут и мотоциклисты уже ездят, а по верхнему пути до Джомсома при желании можно доехать на джипе.
Проходим небольшую, но очень старую деревню Lubra, с древних времен бывшую центром религии бон – в ней даже стоит бонская гомпа Панчолинг. К сожалению, осмотреть деревню не успеваем – очень хочется дойти в Марфу до того момента, как задует ветер. До Джомсома, административной столицы района, доходим примерно за час сорок (некоторое количество времени по пути потратили на салиграмы). Название Джомсом (Джомосом) – искаженное "Dzongsampa", так назывался старый военный форт. Тут отличная инфраструктура: есть внутренний аэропорт, воинская часть, музей. Значительную территорию поселка занимает альпинистская военная школа за колючей проволокой. В Джомсоме множество магазинов, гостиниц, хороших ресторанов, но вот с коммуникациями мне не везет – хотела отправить смс родным и близким – жива-здорова, дескать, перевал прошла – не вышло, интернет оказался мертв во всем поселке. Так что Джомсом мы проходим, лишь немного задержавшись на чек-посте, где я очередной раз отмечаю пермит.
Через 40 минут доходим до деревни Syang, населенной людьми народа Thakali. Через полчаса – развилка и подъем к деревне Марфа. И только мы ступили на подвесной мостик перед Марфой, в лицо ударил первый порыв знаменитого ветра. Мы аж рассмеялись облегченно – идти руслом, когда этот ветер дует в узком глубоком ущелье, похожем на бутылочное горлышко, было бы очень неприятно.
В Марфе поселились в гостинице "Маунт вилла" – наверное, лучшей во всей деревне. Такой комфортабельной ночевки у меня на треке еще не было – отель вполне тянет на трехзвездный евростандарт, номер большой и уютный, с горячим душем и туалетом, оснащенными современной европейской сантехникой, с розеткой (!) и зеркалом.
Из окон отеля открывается вид на цветущие буйным цветом яблоневые сады. Марфа славится на весь округ своими фирменными яблочными и абрикосовыми винами, бренди, ликерами и домашними настойками. Большая их часть производится на местном ликероводочном заводике, расположенном в нижней южной части деревни. В меню многих ресторанов есть мясо, большой ассортимент различных пирогов и местных алкогольных напитков. Первый раз жареного мяса на этом треке я поела именно в Марфе (натуральной деревенской курицы). Никаких особенных эмоций, правда, по этому поводу не испытала – организм в походе быстро привык к умеренной вегетарианской пище и мяса не требовал. Непальско-тибетская острая ведж-кухня мне вообще очень нравится.
В Марфе есть большой храм, расположенный на горке – подъем туда занимает минут пятнадцать. А еще выше, метрах в ста над деревней в скале вырублена огромная красно-белая гомпа, в которой проходят религиозные церемонии.
Остаток дня был посвящен осмотру храма и неторопливым прогулкам по деревне, с заходом в многочисленные сувенирные лавочки на главной улице, в которых продается много интересного антиквариата. Правда, я ограничиваюсь лишь покупкой небольшого золотистого салиграма из двух половинок, причем цену на него в процессе торга мне удается сбавить аж на 3/4. Уж если потянет на шоппинг, лучше отложить его до приезда в Покхару, там раздолье для любителей сувениров и вообще всего, что может пожелать душа туриста.
Предыдущая часть.
no subject
Баран в маске - шоу...)))
no subject
no subject
no subject
Меня может тоже много куда не взяли.
no subject
а мы едем в индийские Гималаи
no subject
Все Гималаи хороши - выбирай на вкус.
no subject
no subject
no subject
Уже второй год собираюсь в Непал, но обстоятельства препятствуют. А вы делаете его ближе, еще более желанным.
Вот опять надеюсь на октябрь. Хотя большой круг Аннапурны вряд ли осилю.
Спасибо!
no subject
Да чего там осиливать-то: просто идешь потихоньку по горной тропинке от деревни до деревни. И так все километров 250-300. Было бы времени достаточно, а вообще трек несложный.
no subject
no subject
Они могут быть закрыты только из-за снегопадов. А так - это самое лучшее время для треккингов, "высочайший" непальский сезон.
no subject
Благодаря Вашему рассказу и фото в памяти ожила своя поездка 8 лет назад. Только мы были ограничены временем и закончили в Джомсоме, оттуда улетели самолетиком в Похкару.
Очень хорошо написано, можно использовать как инструкцию для поездки.
И фото замечательные!
no subject
no subject
теперь я окончательно определился с маршрутом для первого трекинга в Непал, обязательно воспользуюсь вашими рекомендациями
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
Замечательно!
Насчет Кингхара - спасибо! Не знал. Если окажусь там снова, мимо не
пройду.
>> Где находится исток этой священной реки, названной именем гневной черной богини – в Ло
>> Мантанге, в Тибете?
А Google maps молчит?
Про бон интересно. Что приятно - никакой нетерпимости. Буддизм
каким-то образом ухитряется уживаться всеми. Тут с ламаизмом и бон, в
Японии - с синто.
Что касается нелегального проникновения на территорию Мустанга - не
стоит. Хотя проверяют они действительно странно - наши пермиты первый
раз потребовались только в Humde. До тех пор ни разу не остановили.
>>В муссон этот путь закрыт из-за разлива Кали-Гандаки, но весной это даже трудно представить
>>– сейчас речка больше похожа на небольшой тихий ручей.
Ручьи ручьями, но возле Торонг Пхеди я долго места искал, где
переходить рукава реки. Уж больно бурные они (и холодные :))
no subject
По гугель мэпс вроде бы в Тибете, но непонятно - которая речка езмь исток (там их мелкая сетка). НИ ОДНОЙ фоточки на всем интернете "я нафониистока Кали-Гандаки".
>>> Уж больно бурные они (и холодные :))
Я помню прошлым летом на Алтае по пьяни вброд перешла какую-то речку куда-то, потом в ночи искала дорогу назад (она глубокая какая-то была решительно везде). Назад переползала по какому-то бревну в 3 км. от предположительной точки перехода вброд, которую я (протрезвев) не нашла.
no subject
no subject
no subject
С Гокио проще, топовых картинок не так много - но тоже тема не раскрыта :)
no subject
no subject
По Ло я сделал фотоальбом... теперь как то надо собраться по всему Непалу это сделать
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
Твои посты стали библией по этому трэку. Новый завет. Под песнопения бон...
А ты в живую последователей видела? Это мрачные волосатые дядьки?
no subject
Особенно если слушать последние без музыкальной аранжировки.
Бон - он как бы "многослойный" и объясняться может слушателю в зависимости от его уровня.
В горных деревушках бон существует обычно на уровне деревенской магии - для дома, для семьи. Есть при каждой такой деревне дедок, который за малую мзду придет жертвенного козла/петуха забить, его черепушкой дом украсить, да молитву почитать во здравие и для удачи в нехитрых повседневных делах и начинаниях.
Продвинутые "волосатые дядьки бон" тоже стопроцентно есть. В Гималаях все то есть, что и сто и двести лет назад, никуда не исчезло и в любой момент может себя явить (или не явить). Это и есть самое главное чудо - незримое присутствие чуда.
no subject