Sagarmatha - Lukla - Kathmandu
Mar. 27th, 2010 09:25 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
ostreaМы вернулись из самого прекрасного места в мире, где одно куриное яйцо стоит, как и одна бутылка воды, как маленький чайник не очень горячего кипятка, 120 рублей. Из Khumbu Valley. Вернулись на неделю раньше намеченного срока, маршрут был пройден.
Денди сейчас уезжает с шотландской экспедицией на Barun Tse, для него это уже второе восхождение на эту гору. Xоть бы было у них все удачно, господи.
Это был самый красивый маршрут из пройденных мною в Непале, самый высокогорный. Нам очень повезло с погодой, весенняя "дымка" появилась только в последние 2 дня, когда спускались из Тьянгбоче в Луклу. Нам очень повезло с самолетами - улететь из Луклы на следующий день - это большая удача, когда два дня перед этим из-за облачности улетало максимум по 2 рейса вместо обычных "сезонных" 60-70.
Наконец довелось мне узнать, что такое горная болезнь: в Гокио на пару с Денди угорели от печки, топимой ячьими кизяками, на следующий день болели, но на следующий в 7 утра я уже стояла на Гокио Ри.
Из Гокио мы пошли в Драгнаг (внимание! дорога в Драгнаг сейчас существует только "верхняя" через морену прямо из Гокио, а та, что указана во всех картах, от Первого озера Гокио, разрушена движением ледника).
Последний крутой подьем на перевал Cho La был покрыт льдом, все организованные группы организованно поворачивали назад и топали через Портзе, но мы справились (но одна бы я там не прошла). А вечером после прохода через Чо Ла, когда мы уже были в деревне Дзонгла, выпал снег, валил всю ночь, и засыпал тропу, и геликоптер - как водится - нихьт, и следующий день до Лобуче мы шли по колено в снегу, а в небе висело огромное гало. Снова повезло, в этот и следующий день пройти перевал было бы невозможно, не видя льда под снегом.
В Горак Шеп (5180) жили 3 дня, из-за снегопадов резко менялось атмосферное давление, кого-то то и дело спускали на носилках. В прошлый раз я была очень горда ночевкой на высоте около 4900 в Верхнем лагере Thorung Phedi, в этот раз весь вечер на 5180, накануне подъема на Кала-Паттар, в компании двух русских альпинистов употребляла местный паленый ром Khukri, запивая пивом, ай молодец, прогрессирую. Rakshi deleк. Помню, учила местных шерпов, что если будут меня спускать с признаками жизни, то чтоб ни в коем случае не ногами вперед, как давеча того француза. Денди после Кукри на Кала-Паттар не пошел. Я пошла в 6.30 вместо 4.30, но это уже мелочи, я считаю, ведь в 9.00 я уже стояла на вершине.
А вот действительно тяжелым (но и самым прекрасным днем) стал для меня подьем на Чуккунг Ри, ослабла я к тому времени на пайке из дал-бата и вареной мороженой картохи, и шла более 3,5 часов. Oчень дорогая еда в Sagarmatha NP. И невкусная к тому же.
Но какая разница, так или иначе, утром 21 марта мы уже танцевали между чортенами на вершине, на самой красивой вершине Чуккунг Ри, а в небе висело маленькое гало и пара радуг.
Рассказ и фото обязательно будут, когда вернусь в Москву, уже скоро.
Денди сейчас уезжает с шотландской экспедицией на Barun Tse, для него это уже второе восхождение на эту гору. Xоть бы было у них все удачно, господи.
Это был самый красивый маршрут из пройденных мною в Непале, самый высокогорный. Нам очень повезло с погодой, весенняя "дымка" появилась только в последние 2 дня, когда спускались из Тьянгбоче в Луклу. Нам очень повезло с самолетами - улететь из Луклы на следующий день - это большая удача, когда два дня перед этим из-за облачности улетало максимум по 2 рейса вместо обычных "сезонных" 60-70.
Наконец довелось мне узнать, что такое горная болезнь: в Гокио на пару с Денди угорели от печки, топимой ячьими кизяками, на следующий день болели, но на следующий в 7 утра я уже стояла на Гокио Ри.
Из Гокио мы пошли в Драгнаг (внимание! дорога в Драгнаг сейчас существует только "верхняя" через морену прямо из Гокио, а та, что указана во всех картах, от Первого озера Гокио, разрушена движением ледника).
Последний крутой подьем на перевал Cho La был покрыт льдом, все организованные группы организованно поворачивали назад и топали через Портзе, но мы справились (но одна бы я там не прошла). А вечером после прохода через Чо Ла, когда мы уже были в деревне Дзонгла, выпал снег, валил всю ночь, и засыпал тропу, и геликоптер - как водится - нихьт, и следующий день до Лобуче мы шли по колено в снегу, а в небе висело огромное гало. Снова повезло, в этот и следующий день пройти перевал было бы невозможно, не видя льда под снегом.
В Горак Шеп (5180) жили 3 дня, из-за снегопадов резко менялось атмосферное давление, кого-то то и дело спускали на носилках. В прошлый раз я была очень горда ночевкой на высоте около 4900 в Верхнем лагере Thorung Phedi, в этот раз весь вечер на 5180, накануне подъема на Кала-Паттар, в компании двух русских альпинистов употребляла местный паленый ром Khukri, запивая пивом, ай молодец, прогрессирую. Rakshi deleк. Помню, учила местных шерпов, что если будут меня спускать с признаками жизни, то чтоб ни в коем случае не ногами вперед, как давеча того француза. Денди после Кукри на Кала-Паттар не пошел. Я пошла в 6.30 вместо 4.30, но это уже мелочи, я считаю, ведь в 9.00 я уже стояла на вершине.
А вот действительно тяжелым (но и самым прекрасным днем) стал для меня подьем на Чуккунг Ри, ослабла я к тому времени на пайке из дал-бата и вареной мороженой картохи, и шла более 3,5 часов. Oчень дорогая еда в Sagarmatha NP. И невкусная к тому же.
Но какая разница, так или иначе, утром 21 марта мы уже танцевали между чортенами на вершине, на самой красивой вершине Чуккунг Ри, а в небе висело маленькое гало и пара радуг.
Рассказ и фото обязательно будут, когда вернусь в Москву, уже скоро.
