Хроники непальского трека (часть 5, заключительная)

[ostrea]

01.05.2008 г. Про домик в горах.

"Когда путешествуешь, главное не забывать, что смысл – в самом путешествии, а не в его конце. Если ты будешь чересчур спешить, то упустишь цель, ради которой путешествуешь"
Ф. Ламенне

Часть 1.
Часть 2.
Часть 3.
Часть 4.
Часть 5.

30 апреля (день тринадцатый). Marpha (2670) – Kalopani (2530).
Время в пути: 4 часа, расстояние – 19 километров.

После выхода из Марфы идем руслом Кали-Гандаки, по правому берегу. Тропинка идет через сосновую рощу, деревня Chimgaon видна на противоположном берегу (примерно час от Марфы). Еще через двадцать минут приходим в легендарную деревню Тукуче, которую упоминает Пессель в своей книге о путешествии в Мустанг. Название "Tukuche" – искаженное "Dhu Tse", что означает "плодородное место".

Не знаю как там насчет плодородия, но Тукуче – это первое место на треке после Чаме, где мне удается обнаружить полуживой интернет, наконец-то отправила почту и смс. Каждая страница грузится примерно минут 5-7, а две страницы одновременно невозможно загрузить вообще, но это лучше, чем ничего.

В Тукуче четыре храма: Quapar-Gompa, Samba-Gompa, Maha-Kali-Gompa, Tukuche-Gompa. Маха-Кали – имя богини реки, это индуистский храм, но в этом районе все еще преобладает буддистское население (индусов лишь около 30%). Есть в Тукуче и ликероводочный заводик, как и в Марфе.

Именно в Тукуче во время своего тайного путешествия в Непал и Тибет в 1899 году нашел прибежище японский буддистский монах, ученый, врач и путешественник Экаи Кавагути, написавший знаменитую книгу "Три года в Тибете". В этой книге он очень тепло пишет о своих непальских и тибетских друзьях, дававших ему пристанище (многие из них за это попали в тюрьмы, где подвергались пыткам и избиениям), но в то же время весьма резко осуждает "извращение сущности" буддизма в Непале и Тибете древней религией бон, а также скорбит о нищете, антисанитарии и чрезвычайно свободных в сексуальном отношении нравах тибетцев.

Из Тукуче в Калопани ведут две дороги. Более высокая проходит по западному берегу Кали Гандаки, более низкая – по руслу реки, пересекая ее дважды. С этого участка пути хорошо виден пик Тукуче (6920 м.), а слева – центральный и южный Нилгири (6940 и 6839 метров соответственно).

Тропа отмечена паломниками – каждые 50 метров встречаем мани-камни с высеченными молитвами:



Во время муссона из-за разлива Кали-Гандаки "низкая" тропинка закрыта водой. Этот участок пути – самый, на мой взгляд, красивый на второй части кольца. Пейзаж напоминает какой-то очень "концентрированный" Горный Алтай – вокруг горы, густо поросшие реликтовыми соснами, орошаемые прозрачными холодными ручьями и водопадами. Все цветет, вдоль тропы – покрытые цветами кустарники местной разновидности облепихи ("seabuckthorn juice" повсеместно встречается в меню на треке) и дикого шиповника, сама тропа поросла пышными цветущими куртинами диких маргариток.

Проходим деревни Khobang и Larjung. Тут конец области, населенной людьми народа Thakali. От Ларджунга открывается хороший вид на Нилгири и есть дорога, ведущая к леднику Дхаулагири и пещере, в которой медитировал святой Падмасабхава.

После Кокетани (от Марфы 2 ч. 40 минут) пейзаж снова меняется – наряду с реликтовыми соснами местами встречаются поросли молодого бамбука и лиственные деревья. Пересекаем висячий мостик к правому берегу Кали-Гандаки, еще немного вперед и вот – мостик через ее приток, речку Seto Khola, за которой находится деревня Калопани. Лучше, кстати, переходить речку низом, чуть левее моста, потому что деревянный мостик очень старый и ветхий, может обрушиться в любой момент. Кали-Гандаки тут резко меняет характер – становится глубокой и бурной, отсюда, видимо, и происходит название деревни: "кало пани" означает по-непальски "черная вода".

Деревня большая и красивая, много комфортабельных лоджий. Останавливаемся в отеле "Pina Forest" (прямо за домом действительно самый настоящий сосновый лес). Хозяин, конечно же, очередной старый знакомый Денди, и мы оказываемся тут единственными постояльцами: Лиз и Дхарма, как и вся прочая компания, как выяснилось позже, "проскочили" этот отель и остановились в другом месте, возможно, более современном и благоустроенном, но однозначно менее "атмосферном".

Трехэтажный домище с балконами и верандой, обсаженной ухоженными цветущими растениями, огромным холлом с потолками метров пять, сидя в котором, ощущаешь себя крохотным муравьем. В холле, кстати, я обнаружила шкафчик с книгами на всех языках, оставленными проходящими треккерами. Была там даже научно-популярная книга на русском языке "Философия путешествий", чтением которой я немного развлеклась на ночь глядя. Старая деревянная лестница, уставленная горящими свечками, ведет в комнаты на второй этаж. Там все в кантри-стиле: деревенские покрывала, старинный резной комод, вышитые наволочки, занавесочки... И, конечно же, огромная кухня, уставленная шкафами с рядами сверкающей посуды (больше всего к ней подошло бы выражение "фабрика-кухня").

Ощущения были такие, как будто я попала в дом, в котором в эту самую минуту снимается психологический хоррор – вся обстановка "та самая" (как в фильме "Десять негритят"), но все воспринимается позитивно, потому что ты точно знаешь, что это просто кино.

Хозяин мгновенно приготовил и сам принес нам еду. Его два помощника давали о себе знать едва уловимым краешком глаза движением где-то "за кадром" в кухонных недрах. Размер порции на одно лицо позволил бы насытить целую бригаду голодных трактористов, а тут пришлось разбираться с обедом аж из трех блюд – после Хай-кемпа во мне как-то резко проснулась тяга к комфорту, обильной и разнообразной еде, горячей воде, теплым сортирам и прочим излишествам.

Юмористический момент за обедом: с трудом прикончив на двоих заказанные разносолы и через силу запихнув в себя изысканный десерт, откидываемся перевести дух, и тут перед нами материализуется хозяин, похожий на радушного джинна, и с широчайшей улыбкой и поклоном ставит на стол тазик дал-бата для Денди.

А потом была долгая прогулка по округе под моросящим теплым дождиком.

Главная улица деревни Калопани:



Окрестности деревни тоже навевают мысли о кино – но скорее о съемке русских народных сказок. Тут есть все: большой живописный водопад, дремучие сосновые леса, обрывы, под которыми бурлит и пенится черный речной поток, сосновые и березовые рощицы, сплошь заросшие ковром из цветов лесной земляники, и поля, бесконечные желто-зеленые поля.



От Калопани видны пики Дхаулагири (8167), Тукуче (6920) Нилгири центральный и южный (6940 и 6839 метров соответственно), Аннапурна-I (8091), Baraha Shikhar (7647).



К четырем часам дождь усиливается, превращается в ливень, заставляя вернуться в отель. Последние несколько десятков метров до дверей приходится пробежать бегом: гремит гром и начинается самый настоящий град, да огромный! Вот он, муссон.

Переодевшись в сухое, весь вечер сидим на открытой веранде, изолированные от мира потоками воды с неба, потягиваем мятный чай (мой абсолютный фаворит среди всех вариантов чаев на треке) и смотрим на бушующую стихию. В какой-то момент выясняется, что "град" по-непальски будет "осина". Я объясняю Денди, что осина – это такое русское дерево. Я уж не знаю, какая именно мята была в том чае, но от этого простого факта мы почему-то начинаем ржать, как ненормальные, и, перейдя уже на совершенно другие темы, так и смеемся весь вечер. Подходит хозяин, расспрашивает нас про нас и про трек, а я очень эмоционально выражаю восторг от чудесной красоты здешних мест. Хозяин с помощником, в свою очередь, так же искренне выражают радость, что нам тут нравится, развлекают нас местными байками. К концу вечера появляется ощущение, что мы сидим среди родных людей. Так тут принято – будь открыт и доброжелателен, так же будут относиться и к тебе. И деньги тут вовсе не при чем.

1 мая (день четырнадцатый). Kalopani (2530) – Tatopani (1190).
Время в пути: 6 часов, расстояние – 24 километра.

На выходе из Калопани развилка – нужно выбирать правую дорожку, спускаться вниз по тропинке, петляющей вокруг большой округлой скалы. Почти до самой Газы дорога была почти безлюдной, возможно, по причине раннего утра. А возле Газы жизнь кипит – то и дело нас обгоняют мотоциклисты, женщины в поле с корзинами, мужчины за плугом или за чаем, а на одном из дворов разделывали козла, лужи крови прямо на тропинке. Население в основном индийское.

Жасмин цветет (не привычный нам чубушник, а настоящий тропический жасмин-самбак) – запах на всю округу, вокруг кустов порхают огромные бабочки размером с воробья. Навстречу нам бесконечной чередой движутся буквально толпы паломников.

Дорога вьется среди огромных скал и ущелий серпантином – тут уже ходят джипы до Татопани, под завязку набитые треккерами и паломниками. По пути – почти ничего интересного, кроме пары водопадов. А солнце печет вовсю, жарко, да еще машины оглушительно гудят и обдают клубами пыли и выхлопов.

Через два часа пересекаем мост, проложенный к деревне Tal Bagar на левом берегу Кали Гандаки. Еще через час пересекаем другой мост, снова попадая на правый берег. У деревни Dana (3 часа 15 минут от Калопани) видим необычную картину: речка Mristi Khola впадает в Кали Гандаки – бирюзово-белый поток смешивается с черным. Дети возле деревни Guithe меня не на шутку удивили. Подбежали, обступили – только я приготовилась рявкнуть волшебное кагбени-заклинание "но рупис, но долларс, какой нахрен скульпен", одна из девочек достала из кармашка и протянула нам несколько веточек каких-то неведомых ягод. Отвесив челюсть и потеряв дар речи, ягоды в изумлении сожрали, ребенок за невиданный альтруизм (попытка безвозмездно дать что-то белому туристу) был осыпан дарами.

Несмотря на исправно притормаживающие возле нас джипы, все 24 километра по дикой жаре прошли честно, без транспортного мухлежа. В результате в Татопани пришли пыльные и замученные. Красиво тут – всюду цветущие гибискусы и бугенвиллии, растут банановые пальмы, ананасные и апельсиновые деревья. Смотрю на все это, ахаю, тут глядь – навстречу из геста радостные Лиз и Дхарма выплывают, чистенькие и свежие, полная противоположность нам. "Эээ...а как это вы так быстро дошли? Мы же на два часа раньше вас из Калопани вышли!" А, говорят, мы на джип сели в Газе, мимо вас проехали, да вы нас не заметили.

Откровенно говоря, вариант с джипом был бы абсолютно правильным решением – именно этот 24-километровый участок пути по солнцепеку убил во мне первоначальное желание удлинить трек на пару-тройку дней, поднявшись напоследок на Горепани (2900), о чем я впоследствии немного жалела: несмотря на все древности и чудеса долины Катманду, в горах все-таки гораздо лучше.

Так что, отмокая вечером в горячем бассейне на знаменитых источниках курорта Татопани (блаженство неземное!), нами было принято решение завершить трек в Бени, поутру добравшись туда на джипе, и в тот же день ехать в Покхару. У Лиз и Дхармы планы аналогичные.

2 мая (день пятнадцатый). Окончание трека.
Tatopani (1200) – Beni – POKHARA.

На пути в Бени уже ничего примечательного. В Татопани пешком дошли до стоянки джипов (идти вдоль реки, все время прямо). А если свернуть на мостик над рекой, уходящий налево – попадете на дорогу в Горепани.

По дороге, пока доехали до Бени, видели две свежих аварии на трассе (эпизод первый: Фото 1, Фото 2), во втором случае все выглядело намного страшнее: кабина автобуса сплющена и вся залита кровью, снаружи и внутри, фотографировать это я не стала. Объезжая этот автобус, сами тоже чуть не опрокинулись. В Бени без проблем сели на мини-бас и к обеду были в Покхаре, курортном городе на озере Фева.

В первый день, приведя себя в порядок, отметили окончание трека в корейском ресторане, расположенном на последнем этаже нашего отеля и пошли гулять – прошли по Лейксайду, на лодке съездили на островок с храмом. Возвращаться с острова пришлось быстро – началась буря. Вечером, когда дождик утих, взяли скутер в аренду (на сутки 500 рупий стоит), прокатились по городу и набережной, объехали всю старую и новую Покхару. Типичный непальский курорт, тут принято отдыхать после трекингов и восхождений. В районе Лейксайда сосредоточено множество клубов, ресторанов, магазинов, турагентств, ближе к окраине – трехэтажные дома богатых "новых непальцев". Чрезвычайно развита наркоторговля – в Катманду любезно предлагают закинуться чем душа пожелает после семи вечера, а тут среди бела дня и на каждом шагу.

На следующее утро продолжили осмотр местных достопримечательностей. Утром съездили в соседний Сарангкот, на смотровую площадку, с которой открывается вид на весь главный Гималайский хребет – одно расстройство, никаких пиков из-за чудовищной дымки не увидели и в помине. Вернее, увидели только их рисунок на бортике смотровой башни. На обратном пути посмотрели на полеты парапланеристов. На фото видно, какая дымка стояла над озером.



Еще в окрестностях Покхары стоит посмотреть знаменитые местные пещеры. Есть пещера с подземным озером и водопадом, есть со статуями святых и лабиринтом, а еще мы посетили одну маленькую пещеру со священными летучими мышами. Плата за вход какая-то символическая, но норовят навязать сопровождающую женщину с шахтерскими фонарями и прибаутками и в конце сдерут за "экскурсию" не оговоренные в билетике 300 рупий черным налом.

Потом, мимоходом отметив непальский Новый год в местном парке культуры и отдыха и отобедав в ресторанчике на Лейксайде свежайшей запеченой рыбой, поехали в знаменитый национальный Горный музей, расположенный в районе Ratopahiro. Входной билет для иностранцев стоит 300 рупий. Перед входом – макет вершины Манаслу, может покорить каждый желающий (мы покорили).

Экспозиция начинается с обширного и интересного этнографического раздела, посвященного народам Непала, за ним геологическая секция. В соседнем кинозальчике на первом этаже показывают фильмы про природу Гималаев и покорение знаменитых вершин. Со стен смотрят великие альпинисты минувших времен. Один из разделов посвящен покорению Эвереста и национальному герою Непала – шерпу Тенцингу Норгею, вместе с Эдмундом Хиллари взошедшему на величайшую вершину мира в марте 1953 года. Тут же выставка никогда не виденных мною ранее фотографий королевского Географического общества, снятых во время британских экспедиций на Эверест 1921 года и 1953 года.

Еще есть обширная коллекция мусора, собранного в 2000 и 2003 годах на Лхотзе и Эвересте известным альпинистом и экологом Кеном Негучи:



На втором этаже – точная копия "prayer room" знаменитого монастыря в Лакханге и зал, посвященный природе, животному и растительному миру Непала. Само собой и йети там есть, изловленный безымянными непальскими звероловами.



На самом деле, хотя документальных свидетельств не так уж и много (фотографии следов йети и кисти руки йети, найденной японским профессором Тейко Огава в Памбоче в 1959 году), в его существовании никто в Непале не сомневается, это практически национальный бренд.



Туристам непальцы всегда говорят, что свояк кума моего двоюродного деда видел живого йети непальские йети чрезвычайно умны и осторожны, поэтому и свидетельств так мало, а вот сами йети изловили и музеефицировали для потомков гораздо больше ученых, чем ученые – йети.

Сайт музея: http://www.mountainmuseum.org/