Annapurna deuthali, или просто ABC

Старый рододендроновый лес на треке ABC. 18.12.2009, Annapurna conservation area, Nepal
Ukalo – uralo – terso (неп.)
Долго вверх, долго вниз и немножко прямо (рус.)
Долго вверх, долго вниз и немножко прямо (рус.)
Заглавная фотография с горными джунглями, которые я не люблю, стала для меня своеобразным символом трека к базовому лагерю Аннапурны (Annapurna Base Camp, или ABC), еще его часто называют "Annapurna sanctuary". Не исключено, в смысле "to seek sanctuary", потому что в высокий сезон на участке после Чомронга это еще и бесконечный бег за местами в лоджах, и будешь ли ты спать ночью в отдельной клетушке с фанерными стенами, или ворочаться на коврике под кухонной лавкой среди храпящих портеров, зависит от того, во сколько ты выходишь на тропу. На непальском языке это звучит как "Annapurna Deuthali", ну а я называла про себя этот трек просто "Миллион каменных ступеней", или см.эпиграф.
Нитка маршрута (жирным выделены места ночевок, в скобках указана высота):
Pokhara – Phedi (1130) – Dhampus (1650) – Landruk (1565) – Namildung (1340) – Jhinu Danda (1780) – Chomrong (2170) – Sinuva (2360) – Khuldhigar (2540) – Bamboo (2310) – Doban (2540) – Himalaya Lodge (2920) – Deurali (3230) – Machapuchhare Base Camp (3700) – Annapurna South face base camp (ABC) (4130) – Himalaya Lodge (2920) – Chomrong (2170) – Ghandruk (1940) – Tadapani (2630) – Gorepani (2860) – Poon Hill (3193) – Tatopani (1190) – Jomson (2720) – Muktinath (3760) – Kagbeni (2810) – Jomson (2720) – Ruptse Chhahara – Tatopani – Beni – Pokhara .
Категория сложности – medium (поскольку максимальная высота всего 4130), тем не менее, трек этот легким не назовешь. Он, так сказать, своеобразный. Дорога представляет собой бесконечные ап-н-дауны, за день иногда набираешь километр и столько же сбрасываешь, приходя таким образом примерно на ту же высоту, с которой вышел утром. Почти весь путь лежит по холмам вдоль ущелья реки Моди-Кхола, через джунгли, и на горные виды, скажем прямо, не слишком богат. До самого последнего дня, ради которого его стоит пройти – базового лагеря Аннапурны. Безусловно положительный момент своеобразности этого трека – полное отсутствие бесконечных мульих караванов на тропе, так характерных для района Аннапурны. Мне кажется, трек ABC лучше всего проходить в апреле, в пору цветения рододендронов пейзаж должен быть повеселее.
8 декабря 2009 г. (первый день трека): Pokhara – Phedi – Dhamphus.
Накануне вечером, прибыв в Покхару, за полдня я успела сделать массу важных вещей: заштопать "поплывший" ботинок и отрывающиеся рюкзачные лямки у местного умельца, починить, насколько это возможно, сломавшуюся аккурат перед Larke Pass молнию у спальника (от души желаю компании "Bask", использующей бракованную китайскую фурнитуру и самоистлевающие за неделю нитки для походного эквипмента, скорейшего разорения, а его топ-менеджменту побольше холодных ночевок в их никчемной жизни), позвонила домой и отправила СМС знакомым, настрочила в интернет-кафе этот пост, приобрела на Лейксайде сандалии, треккинговые штаны местного пошива и ряд мелочей взамен безвременно утраченных в походе. Главной покупкой, безусловно, стали маникюрные ножницы. Еще я успела съесть на ужин прекрасный сочный стейк, который, впрочем, после длительной диеты смог продержаться внутри минут примерно тридцать. Это довольно распространенная ошибка – при малейшей возможности налегать на жирную пищу после "голодных" треккинговых дней.
Хозяйственный Дава по собственной инициативе на Лейксайде прикупил ярко-малиновую (настолько яркую, что хочется длаже сказать "малинишную") антидождевую накидку на большой рюкзак.
Утром из Покхары в Phedi доехали на такси за 600 рупий. Прямо в точке старта небольшой пятачок, на котором продают еду, воду и деревянные палки по вполне уже "треккерским" ценам. Сразу от Педи следует довольно крутой подъем ступеньками, сверху площадка, увешанная флажками, открывается неплохой вид на окрестности и рисовые террасы. При дефиците времени в первый день можно дойти аж до Tolka, но я решаю остановиться в симпатичной деревне Дампус, уговорив себя, что мне приглянулся действительно красивый вид на горы и зеленые холмы. На самом деле, при мысли о том, чтобы набрать в первый день тысячу с лишним, мне сразу становилось как после того самого стейка. В конце концов, я вот только что завершила достаточно тяжелый трек. Да и куда, в сущности, мне было спешить.
Хозяин лоджа в Дампусе был молод, неимоверно улыбчив, в смешной растаманской шапке и свитере. Но "горячий" душ в лодже оказался фикцией: надпись "hot shower solar" в большинстве случаев = холодная вода.
9 декабря 2009 г. (второй день трека): Dhamphus – Landruk.
В первых деревнях по пути живут брахманы, люди касты чхетри, к ним в дома ни в коем случае нельзя заходить без спроса, не стоит даже заступать за ограду двора – мы с их точки зрения личности внекастовые, и положение наше – где-то между неприкасаемым мясником и бродячей собакой. Дальше начнутся поселения гурунгов – те намного проще и приветливее в общении, как все прочие народы тибетского корня, буддисты. Народ тут, по сравнению с "дикими" районами, очень зажиточный, деревни богатые. После Манаслу это особенно сильно бросается в глаза.

Простая сельская жизнь. Декабрь 2009, Annapurna conservation area, Nepal
Дорога сперва представляет собой длинный путь по каменным ступеням, первое место, где можно отдохнуть – Pothana, после нее мы сначала было слегка заблудились, сделав приличный крюк, но вскоре вышли на верную дорогу. По дороге кое-где продают мандарины, но цены на фрукты по сравнению с покхарскими совершенно запредельные. И вообще – по сравнению с 2008 годом цены на еду в лоджах в районе Аннапурны выросли как минимум в 2-2,5 раза, и на пять долларов в день уже не проживешь.
Приходим в Ландрук – большую деревню, населенную гурунгами. Все лоджи в связи с низким сезоном стоят почти пустые, тем не менее, на одном из camping place стоит целый палаточный лагерь. Зачем нужно ходить ABC с палатками, непонятно, лоджей тут множество, и в несезон в каждой деревне можно с комфортом разместить хоть целый полк.
Весь вечер в деревне Ландрук проходит под приятную живую народную музыку, доносящуюся с противоположного берега. Свадьбу играют. Декабрь в Непале – время свадебных церемоний у гурунгов и некоторых других народов.

Слушает музыку. Декабрь 2009, Annapurna conservation area, Nepal
На фотографии хорошо видна классическая часть национальной одежды гурунгов – оригинальная белая холщовая сумка-перевязь. Такую носят почти все мужчины и женщины в деревнях гурунгов, даже молодежь в джинсах. Мужчины постарше обязательно носят топи (непальскую шапочку), длинную холщовую рубаху и черный жилет.
10 декабря 2009 г. (третий день трека): Landruk (1565) – Chomrong (2170).
Дорога из Ландрука – классический abc-стайл: сперва резкий сброс высоты, потом подъем, потом немножечко прямо, и после Джину Данда (это на 1750 м., там же есть отличный бассейн на горячих ключах) – "лестница в небо" – почти вертикальный четырехсотметровый подъем по каменным ступеням. Стоя внизу и задирая голову, невозможно даже разглядеть, где они заканчиваются. В Чомронге множество лоджей на любой вкус, но мы снова умудряемся выбрать себе с ледяным "соларом". Хотя в остальном лодж очень и очень неплох. Впервые пробую тут "Mustang Coffee": местный горячий бренди (или ракши) с горячим крепким кофе и с сахаром, большая кружка. В общем, тонизирует неплохо, если выпить не более половины. Согревающий эффект – почти как от горячего лимонного чая со спиртом (лайфхак при перемерзании).
Вечером прогуливаюсь в окрестных холмах, вдоль пересохшего русла ручья забираюсь на горку повыше Чомронга – тут растет огромное количество орхидей, они гроздьями свисают с каждого сухого ствола, и в каждой "грозди" может оказаться несколько видов. В том числе много редких, например, встречаются очень интересные видовые дендробиумы. Хочется когда-нибудь посмотреть на их цветение в сезон дождей, это не может не впечатлить. На треке Манаслу было много орхидей, но такого видового разнообразия, как возле Чомронга, я больше нигде в Непале не встречала.
11 декабря 2009 г. (четвертый день трека): Chomrong (2170) – Dobhan (2540).
Деревня Чомронг очень длинная и расположеная на большом холме, нужно обойти его траверсом, спуститься вниз к речному ущелью, пересечь Чомронг Кхолу, приток Моди-Кхолы, и подняться по ступеням на следующий холм. Все это как бы дает нам понять, что путь обратно не будет обычным спуском – нужно будет проделать все эти спуски-подъемы в обратном порядке. По дороге несколько лавочек – последнее место, где можно купить какую-нибудь треккерскую снедь вроде фруктово-ореховой смеси по нормальной цене, дальше все будет намного дороже – деревень нет, только треккерские лоджи.
Можно остановиться в деревне Бамбоо, но лучше пройти чуть дальше – до Дована. Чистое место, рядом водопад, несколько хороших лоджей. В джунглях живут лангуры, мы несколько раз их видели по дороге в бамбуково-рододендроновых зарослях. В треккерской деревне остановились в самом первом лодже, который так и называется – "Dobhan Lodge". На кроватях чистое белье, и яблочный пирог тут подают исключительно вкусный.
12 декабря 2009 г. (пятый день трека): Dobhan (2540) – Deurali (3140).
Деурали – отличное место. По-непальски "деурали" означает "ущелье", название оправдано на все сто. Далеко внизу течет Моди Кхола, путь сужается, между скалами открывается вид на уже пройденную долину.
Лодж в Деурали мне понравился. Большая солнечная каменная "веранда", на которой очень приятно сидеть и греться на солнышке. И, что отрадно, постиранные вещи высыхают тут практически моментально: мое небольшое махровое полотенце, которое я несла на рюкзаке двое суток, стало совершенно сухим примерно за час, в то время как внизу, чтобы высушить пару толстых носков, например, надо суток эдак трое. Из-за высокой влажности внизу за день не может высохнуть ничего, а ночью постиранные одежки просто превращаются в ледяные бумеранги. Дава немедленно перестирал всю свою грязную одежду, я тоже. За пару часов на веранде мы превратились наконец в приличных людей в чистых носках и, окинув гордым и довольным взглядом сохнущие буквально на глазах вещи, смогли наконец пойти в столовую, к людям.
В декабре тут нет никаких проблем с местами в лоджах – свободных комнат сколько угодно. Однако поток треккеров по этому сверхпопулярному из-за своей доступности маршруту не иссякает даже в несезон, и в столовой почти каждый вечер случаются небольшие посиделки и междусобойчики. Деурали и тут побил все рекорды: спустя час после нас пришла большая группа американских подростков, возраста от 12 до 14 лет, с палатками, продуктами, американским тренером и кучей непальского персонала. Школьная поездка из Америки в Гималаи, чтоб я так жила! Нас в этом возрасте возили разве что в колхоз и на консервный завод, где мы строили коммунизм путем сбора черноплодки и погрузки трехлитровых банок с повидлом на конвейер. Горы, правда, в нашей детской жизни тоже были – сопки вокруг поселка над бухтой, и большие горы тоже были – вулканы, чуть подальше, буквально через залив, всего два-три дня езды. Памятный эпизод – самодеятельный треккинг на действующий вулкан, который в ту пору как раз проявлял повышенную активность, – в честь окончания выпускного класса (есть у камчатских школьников такая традиция). За который меня и группу подельников по восхождению чуть было не выкинули из комсомола, это был, кажется, последний год, когда комсомол для поступления в институт имел какое-то значение. Перед самым выпускным собрали в нашу честь чрезвычайную линейку, поставили
...Неожиданные встречи на треккерской тропе – не редкость. Американских бойскаутов вел в качестве непальского гида родной дядя Давы и Денди. Устаканив свою молодежь, он присел с нами за стол, остаток вечера мы провели в приятной беседе. В какой-то момент, бросив взгляд в окно, я молча и стремительно кинулась с фотоаппаратом на улицу. Остальные треккеры тоже.
Дул сильный ветер, сквозь ущелье Деурали проходили облака, плотные словно вата. Казалось, их можно было оттолкнуть от себя, как мячик. Сперва они были прямо у нас под ногами, потом – по колено, а потом из облаков торчали уже только наши головы, а потом и они скрылись. В просвете между скалами стало садиться солнце, и облака стали уходить, уступая ему дорогу. Красивый и долгий закат в Гималаях – это само по себе не слишком частое явление, а смотреть на него, стоя в белой облачной вате по пояс, было совсем уж как-то неправдоподобно прекрасно.

Закат в Деурали. 12.12.2009, Annapurna conservation area, Nepal
Продолжение следует
no subject
(no subject)
(no subject)
(no subject)
no subject
очень точно замечено про ABC-стайл и постоянные ап-н-дауны..
имхо, из Чомронг до Педи идти легче, чем из Педи до Чомронга. хотя там везде одно и то же (о боже, эти нескончаемые каменные лестницы)
и да, Nepal is flat: a lil bit up,a lil bit down.
(no subject)
(no subject)
(no subject)
(no subject)
(no subject)
(no subject)
(no subject)
(no subject)
(no subject)
(no subject)
(no subject)
(no subject)
no subject
(no subject)
(no subject)
(no subject)
no subject
(no subject)
no subject
Жду продолжения!
(no subject)
(no subject)
(no subject)
(no subject)
(no subject)
no subject
(no subject)
(no subject)
no subject
Дважды я на него покушался в разных местах Покхары, и дважды мне казалось, что ем слегка обжаренные ячьи мозоли. Хотя, конечно, после, "диетического" Манаслу могло все что угодно прокатить :)
Где-то между Калопани и Татопани вообще люди жируют: вовсю мобильники и юсб-флешки пользуют.
(no subject)
no subject
(no subject)
no subject
(no subject)
(no subject)
(no subject)
(no subject)
(no subject)