Западный Тибет

[ostrea]

Gurla Mandhata Mount (7694 m), highest peak of the Nalakankar Himal, Tibet (Ngari), 2013

Выкладываю небольшой итог "первого прикосновения" к архиву фото из Западного Тибета (поездка в апреле-мае 2013 года), и столь же небольшой (пока) букет впечатлений.

Изначально план трехнедельной поездки, которую я планировала с прошлого года, предполагал начать с Лхасы и проехать классическим "столбовым путем" Лхаса – Кайлас – Гугэ с востока на запад. Однако, поразмыслив и прочтя некоторые отчеты и ряд книг о Тибете, я осознала, что этот космос за один раз не охватить, особенно если время твое ограничено стандартным офисным отпуском, а ты не относишься к любителям посещать подобные места галопом, то бишь для галочки. Я решила сделать для себя Тибет темой нескольких поездок, и для начала фотографически разведать наиболее "дикую", высокую и красивую его часть – Нгари (район Кайлас – Манасаровар, руины древних царств Шанг Шунг и Гугэ), пройти кору вокруг горы Кайлас, священной для последователей четырех религий – индуизма, буддизма, джайнизма и бон. А тут еще очень кстати и китайский режим по отношению к иностранным туристам помягчел, насколько это вообще возможно, по сравнению с возмутительными репрессиями прошлого сезона.

Лучший транспорт туриста в Западном Тибете – джипы Toyota Land Cruiser, удобные вездеходы.



Округ Нгари, ставший целью этого путешествия, на севере граничит с Синцзяном, на востоке с округом Нагчу, на юго-востоке с округом Шигатсе, на западе и юге с Индией и Непалом.

Карта с обозначением провинций Китая и ТАР (Tibet Autonomus Region)

В пределах округа проходит 116-километровый участок границы, имеющий более 60 горных проходов, через которые партийно несознательные тибетцы, не согласные с генеральной линией китайских оккупантов, разрушивших их культуру и религию, и не желающие платить 3000 долларов за загранпаспорт (для любого китайца этот же загранпаспорт стоит около 30 долларов) тикают за кордон – в Непал и Индию. Отсюда куча чек-постов на дорогах и регулярное закрытие Нгари в период политических обострений в первую очередь.

Кстати, после начала военной китайской оккупации именно нынешний округ Нгари гораздо дольше остальных регионов Тибета сохранял свою независимость.

Посещение Западного Тибета возможно только по пермитам, в сопровождении обязательного местного гида. Гид может быть тибетским или китайским. Тибетцам получить лицензию гида по сопровождению иностранных туристических групп не легче и не дешевле, чем получить загранпаспорт. Китайцев, выражаясь образно, набирают по объявлению. Нашей принимающей стороной я осталась очень довольна, они отлично отработали.

Наш тибетский (я верю в это :-)) гид Лакпа:



Вырос в Лхасе, из молодых да ранних. Очень модный – одних солнечных очков имел три пары. Но главное, умный и опытный. Китайский язык знает подозрительно очень хорошо. Хотя в Тибете вообще с первых шагов и по любому поводу развивается китайская паранойя, прямо все кажется подозрительным. Так или иначе, в лапы местного кейджиби никого не сдал, хотя мог бы, благо было за что.-)

Водитель джипа дядя Нгадруп (Копчёный), любитель покурить в высокогорье, за любимым занятием:


Дядя Копчёный мечтает у камелька в Дарчене

Водитель второго джипа Йен (китаец). Совсем молодой, очень забавный, но как водитель проявил себя отлично. Мне показалось, неуютно чувствовал себя среди тибетцев в тибетских гестхаусах. Наверное поэтому жил он исключительно в джипе.


Самая вкусная лапша изо всех лапшей. Moncier, Western Tibet, 2013

На этом фото Йен с аппетитом трескает мусульманскую лапшу в китайской забегаловке дикого, но симпатишного и окультуренного примерно десятком годных сельпо поселка Монцер, ближайшего к долине Гаруды. Всем своим видом Йен как бы протестует против мифа о "тибетской бескормице и голодухе", созданного алчными турфирмами, склонными впендюрить в пакет организованным группам еще и повара с кухонькой.

К моему личному глубокому сожалению, бескормицы в открытых районах Тибета нет, и бытовые условия для туристов весьма сносные. Вопрос с размещением и питанием легко и просто решается на месте, исходя из ваших финансовых возможностей и потребностей – в большинстве "реперных точек" туристических маршрутов есть неплохой выбор. Если бы условия были действительно суровыми, хотя бы как на диких гималайских треках, это отсекало бы большую часть левого народа, никогда не бывавшего в горах и едущего сюда по той причине, что Тибет – это нынче модно и просветляет. Ничего абсолютно не зная ни о горах, ни о стране и не заморачивающиеся прочитать перед поездкой хотя бы одну хорошую книгу по теме, например вот эту. Не макулатуру от лемурийских искателей типа Мулдашева и Редько (почему эти люди до сих пор не в клетках, а вещают по федеральным телеканалам?) – эту дрянь особо буйные из просветляющихся как раз читают. Даже осилить несколько страниц из хорошего путеводителя или отчеты побывавших там людей, чтобы хоть понимать, куда они едут и как там будет, в этом волшебном Тибете, чем кормят, какова температура воздуха и где там банкоматы для пластиковых карт – увы-увы. Мне показалось что таких "туристав" из русских там – почти половина.

Еще показалось забавным, что именно отечественные тургруппы массово позиционируются среди самих себя "экспедициями" – например, "этнографическая экспедиция по поиску затерянных миров Тибета". При этом поиск глубоко затерянных миров ведется строго в рамках оплаченного туристического пакета по стандартному маршруту от местного туроператора, перепроданного и возглавляемого отечественным посредником. В общем, реклама – двигатель торговли.

И груууууустный такой смайлик в конце (с).

Мой совет людям неленивым и любопытным – составляйте программу для себя сами и обращайтесь напрямую в местные турфирмы за минимальным необходимым пакетом (пермиты по маршруту, транспорт, обязательный тибетский гид). Отечественный посредник вам не нужен, так как роль его в организации поездки – перепродажа. Кормить спекулянтов грех, а находиться в пределах плотно сбитого стада из незнакомых людей с совершенно разными и порой странными интересами – мучение.

...Пейзажи Западного Тибета с первых же дней никого не способны оставить равнодушным. Долгое время именно такой тип пейзажа визуально был моим любимым – бескрайнее высокогорное плато со снежными вершинами на горизонте. Правда, несколько позже я увидела и другой – когда стоишь на высоте более 5000 среди глыб льда и мертвых камней, а снежные вершины обступают тебя вплотную, рукой подать.

Просто дорога, первый пятитысячный перевал после Ньялама:



Дороги в Тибете (здесь и далее я говорю лишь о туристической его части) отменные, и джип нынче нужен разве что для удобства – например, легендарная грунтовка на большом участке "Сага – Дарчен" заменена на асфальт, там на всем пути хайвей нынче. Туристические источники, по которым я готовилась к поездке, утверждали, что полтора года назад для преодоления этого участка на джипе нужно было 11-12 часов, ныне же он со свистом проезжается за пять. Опять же, оккупантам удобно войска к очагу подтягивать в кратчайшие сроки, если что.

По свежепроложенному асфальту затерянных миров гоняют летучие лемурийцы, не торопящиеся угодить в лапы этнографических искспидиций.


Лемуриец тибетский обыкновенный, еще неисследованный

Так что икспидициям ничего не остается, кроме как продолжать вести научную работу по полной и окончательной дискредитации смысла красивого слова "экспедиция", без стыда используя его в названии своего турика, оскорбляя тем самым память великих путешественников и исследователей.

Панорамка озера Пейку Тсо, высота примерно 4600. Фото сделано во время первой акклиматизационной прогулки (сразу после ночевки в Ньяламе, он на 1000 метров ниже):


Peiku Tso Lake. Western Tibet (Ngari), 2013

Об акклиматизации. Наука еще не придумала способа мгновенной адаптации организма к высоте, поэтому в той или иной степени страдать от симптомов высотной акклиматизации (не путать с горной болезнью) в Тибете будут многие, если не все – воздушным путем или наземным, вы сразу попадаете на высоту более 3500. Но при ступенчатой акклиматизации с активными пешими прогулками в первые дни горняшка прихватит и отпустит. При полном отсутствии какого-либо активити (в режиме "ни на шаг от джипа и геста") самочувствие может быть сносным, но вас непременно вырубит впоследствии, например, на перевале во время "пешей" части, что много хуже. Не ленитесь гулять.

Я не сторонница химии и таблеток, но гипоксен в аптечке нужно иметь. Очень важно пить много воды и есть легкую пищу, употреблять свежий имбирь и чеснок. Лакпа советовал в первые дни ограничиться вареным рисом с солью и кипятком. Я помимо воды пила очень много зеленого чая (конечно, без сахара), но нужно помнить, что чай – это тоже довольно сильный стимулятор, в случае высотных проблем намного лучше употреблять обычную воду с настойкой родиолы или изотонической солью. После первичной акклиматизации на высотах 4500-4800 перед прохождением коры очень хорошо провести день-другой на высотах пониже – например, в Гугэ (высота поселка Zhada (тиб. Tholling) "всего" 3600). Поэтому Гугэ и Долину Гаруды, с моей точки зрения, лучше посещать до коры, а не после. Стоит сделать оговорку, что акклиматизация проходит строго индивидуально и не слишком предсказуемо, но антирекомендации точно подходят всем: отсутствие физической активности, лежание днем в кровати, употребление алкоголя, жирной пищи и сахара, курение.

При заезде через Ньялам хорошо провести там две-три ночи, но уж больно тоскливо в том Ньяламе, посмотреть не на что, кроме как на выставку новейших крючьев и петель, специально разработанных для разгона демонстраций и показательно прислоненных к стене полицейского участка, оклеенного лубочными плакатами "тибетцы радуются мирному освобождению Китаем Тибета от векового гнета".

...В высокогорной степи преобладают два оттенка – желто-коричневый и синий. Так много простора, много неба. В мае почти постоянно дуют сильные ветра. Пейзажи, несмотря на всю суровость, иногда по-настоящему поражают. Вот, к примеру, одно из совершенно нереальных мест недалеко от Саги – над песчаными дюнами снежные вершины. В дюнах русло реки Yarlung Tsanpo (Брахмапутра), берущей начало у горы Кайлас.





Панорамка оттуда же:


Песчаные дюны и река Yarlung Tsanpo. Western Tibet (Ngari), 2013

Эта же панорама в большем размере

Западный Тибет называют еще "раем для диких животных" – охота тут запрещена. Прямо вдоль хайвея везде пасутся стада киангов, едешь как на сафари.


Стадо киангов в районе озера Манасаровар. Western Tibet (Ngari), 2013

Несколько раз видела тибетских волков (очень красивые животные, ходят поодиночке), один из них заинтересованно наблюдал за мной полчаса на рассвете из-за дюны, на расстоянии десятка метров. Я его даже не видела, пока дядя Копченый не пришел на помощь. Зайчики всякие часто перебегают дорогу. Вдоль речных русел пасутся черношеие журавли. Сурки и пищухи встречаются в особо крупных количествах.

Одно из самых живописных мест в Западном Тибете – побережье озер Манасаровар и Ракшас недалеко от Кайлас. Рассвет на озере Манасаровар (снимала в сотне метров от геста). Просто пошла с утреца на берег погулять (без штатива), а там такое!


Manasarovar Lake, Western Tibet (Ngari), 2013

Панорама побережья озера Манасаровар. Крайняя вершина справа – гора Gurla Mandhata. Самая высокая вершина хребта Налаканкар Химал, без малого восьмитысячник (она имеет высоту 7694 м, что примерно на тысячу метров выше Кайласа), 34-я по высоте вершина в мире:


Mapham Yum Tso. Западный Тибет, 2013

Эта же панорама в большем размере

В начале мая озера большей частью еще подо льдом. Фрагмент панорамы:


Mapham Yum Tso under ice. Tibet (Ngari), 2013

Эта же панорама полностью в большем размере

Озеро Ракшас Тал удивляет не только своей почти мистической красотой, но и изменчивым характером. В отличие от Манасаровар, тут почти постоянно дуют шквальные ветра. Даже на снимках разница между озерами ощущается. На берегу озера Мансаровар я могла бы прожить месяц – у него удивительная энергетика. На озеро Ракшас я не могла наглядеться временами, но все же оттуда хотелось поскорее уйти. Без жертв оно, видимо, не отпускает – часть ноги от моего штатива теперь где-то на берегу валяется...


Panorama of Rakshas Tal (Tib. La'nga Tso), 4515 m. This lake also known as Demon's Lake, Ravana Tal or Ravan Harda in Hindu Religion. Tibet (Ngari), 2013

Эта же панорама в большем размере

Ну вот, что обработала за вечерок – то показала, фото разных мест Тибета из архива вытаскивала почти по случайному принципу, он большой получился. Небольшой рассказ про кору вокруг Кайлас и фотографии из Гугэ постараюсь выложить отдельными постами.

Продолжение следует