![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
Непальские Гималаи. Путешествие в долину Tsum и треккинг вокруг Манаслу. Часть 5
Пуджа в монастыре деревни Lho, Manaslu restricted area, Непал, ноябрь 2009
Часть 1: Общая характеристика маршрута, организационные моменты и первые дни.
Часть 2: В сердце княжества Горкха.
Часть 3: Путь в Яркую долину. Lower Tsum.
Часть 4: Upper Tsum. Mu Gompa, караванный путь в Тибет.
Часть 5. Треккинг вокруг Манаслу. Долина Нупри. В монастыре деревни Lho.
26 ноября 2009 г. (одиннадцатый день трека): Lokpa (2240) – Dyang (1800).
...Сумасшедшая дикая вишня, вздумавшая процвести в конце ноября, засыпает нежными розовыми лепестками дорогу. Мы снова оказываемся в тропическом лесу, тропа петляет среди зарослей рододендронов и бамбука.
Джунгли в конце ноября взгляд не радуют, правда, тут много интересных орхидей (помимо повсеместно распространенной целогины гребенчатой (сoelogyne cristata), в одном месте я видела даже ванду церулею. Тут же растут редкие виды хойи, папоротников различных огромное количество. Как, должно быть, интересно ботанику в этом лесу в муссон, в пору цветения...додумав мысль до этого места, я вспоминаю про полчища муссонных пиявок, и это заставляет меня поежиться.
От идеи сорвать со ствола пару кустиков чего-то, очень похожего на асконопсис, я отказываюсь, поскольку в ту пору я еще полагала, что после трека на Манаслу пойду в Джомсом через Тиличо, а при таком раскладе все растения, взятые с собой, превратились бы в рюкзаке в замороженную гавайскую смесь. В Дьянге ночуем в лодже сараеподобного типа, с рядами нар, на Аннапурне такому лоджу вовек стоять бы пусту. Дьянг, или Денг – это "ворота" долины Нупри.
27 ноября 2009 г. (двенадцатый день трека): Dyang (1800) – Ghap (2160) – Namrung (2660)
Этот отрезок пути LP советует проходить за два дня, поскольку общий набор высоты на этом участке составляет 1100 метров (сброс – 240). Мы шли около 8,5 часов с передышками (перекусами) в двух чайных домиках по дороге. По дороге очень красивый вид на речку в каньоне, бурный поток среди отшлифованных водой скал:
В деревне Ghap (там есть чайный домик в подобии лоджа) меня напоили горячим молоком с сахаром. Потрясающе. Потом – снова джунгли, снова ап-н-дауны. Мысль одна бьется в голове – ну где же этот чертов Намрунг, когда мы дойдем уже? На будущее решаю, что тему длительных переходов для себя закрываю, мой предел (когда трек в удовольствие) – 5, максимум 6 активных ходовых часов, потом я устаю, если только это не сумасшедшей красоты гималайский перевал. Очень рекомендую разбивать этот участок пути на два дня, как в LP. А так по продолжительности это было похоже на переход Нгади – Тал на треке вокруг Аннапурны, который я также зачем-то сделала за один день (конечно же, вы помните тот неповторимый ландшафт?).
По дороге переживаем неслабый "адвенчур" – после одного из крутых подъемов уселись отдохнуть на камешки над обрывом, бросив рядом рюкзаки, сидели, болтали, трескали сыр, закусывая соевыми орешками и дикими мандаринами. Вдруг краем глаза я заметила какое-то движение – большой рюкзак с палаткой, газом и теплой одеждой медленно, словно нехотя, пошевелился, наклонился, сделал шажок, другой, посмотрел вниз, качнул головой, и....улетел с обрыва. Дикие голуби взлетели с окрестных скал от нашего дружного вопля. Свесив голову со скалы в смутной надежде увидеть (на прощание) далеко внизу красную точку, стремительно плывущую в Аругат, я заорала второй раз, еще громче, но на этот раз радостно: рюкзак каким-то чудом упал на маааленькую полочку в десяти метрах внизу, размером не превышающую его собственные габариты, и каким-то непостижимым образом на ней зацепился. Честно говоря, было ощущение, что это кино, в жизни так не бывает.
Рюкзак с полочки мы благополучно достали, кирдык пришел только дендиному зонтику, притороченному сбоку, он сломался от удара. Сломанный зонтик по Бури Гандаки уплыл в Аругат, в виде ритуальной жертвы жадным до материальных благ местным духам. Ранее, напоминаю, от меня "уплыли" уже штаны, сандалии Экко, ножницы маникюрные, треккинговые носки Лорпен за 500 целковых (оказались настолько ужасны в использовании, что пришлось выбросить). Не трек, а разорение сплошное.
В какой-то момент, задрав голову вверх, вижу среди зарослей кусочек каменной кладки – ура, мы пришли в
Встреча с Манаслу совсем скоро.
28 ноября 2009 г. (тринадцатый день трека): Namrung (2660) – Lho (3180). Upper Nupri
Набор высоты: 610 метров. Идти вниз: 90 метров, время в пути – около 4 часов.
Легкий и приятный отрезок пути, дорога наконец выходит из леса и начинаются тибетские поселения. Где-то на пол-пути встречаем "белого человека" – молодого парня, идущего вниз, метров через триста из-за поворота навстречу выходит еще один – пожилой.
Перекинувшись парой слов, узнаем, что он француз, отец того парня, которого мы встретили. Его сын чем-то отравился и сильно заболел желудком, и на перевал они не пойдут, самостоятельно возвращаются в Аругат. А впереди нас из Аругата медленно идет большая французская группа в 10 человек, с гидом, парой ассистентов гида, шерпами сопровождения, двумя десятками портеров и куком с помощниками. Сегодня, по расчетам, мы должны эту группу догнать.
Виды по пути изумительные – открывается вид на массив Манаслу: Manaslu, Manaslu North (7157), Naike Peak (5515), их снежные вершины словно парят над долиной.
Деревня Lho также чрезвычайно интересное место. Население, как и в долине Тсум, щеголяет в традиционных нарядах. Тибетки увешаны массивными золотыми украшениями.
Порой видишь такое, что впадаешь в ужас. Девочки от семи до двенадцати лет, таская корзины по двадцать кил, в свои годы выглядят маленькими старушками:
Мальчики тоже работают – например, рубят и носят дрова с ближайшей горы:
Однако чувствуется, что эти места посещаются туристами: детишки, завидев нас на дороге, несутся навстречу с воплями "сим-сим" (shim shim – по-тибетски "сласти, конфеты"). По-английски, правда, пока не научились.
Многие дети щеголяют в маленьких чубах, которые, скорее всего, переходят по наследству из поколения в поколение. На треке вокруг Аннапурны такого не увидишь, там ребятишки носят китайский акрил с микки-маусами. А на треке к Эвересту дети встречаются в основном только до Намче, в деревнях дальше жизни нет, только бизнес.
Девочку зовут Пема, пытается на пальцах показать, что ей восемь лет:
Ниже гомпы расположен монастырь. А чуть повыше и левее – лодж, в котором мы остановились, лучший в деревне. Комната более чем приличная, с постельным бельем и чистыми одеялами. Рядом удобства и колонка с водой. При лодже есть небольшая лавочка с хозяйственными товарами, я прикупила там конфет, мыло, порошок, и несколько пакетов вместо порвавшихся. Возможность сделать эти покупки после двух недель в глуши приносит радость даже мне, не являющейся фанаткой шоппинга – в треке учишься ценить самые простые вещи.
Тут же, во дворе, расположился лагерь французов. Они идут на полном самообеспечнии, с палатками. В лоджах не едят, все готовит повар из своих продуктов, которые несут портеры. Есть палатка-столовая, палатка-штаб, палатка-душ, и палатка-туалет. Молодые на нас посматривают с недоумением (как это – одна, без группы, без портера, с гидом в одной комнате), старшие же, в том числе лидер группы, ведут себя довольно приветливо, общаются.
Не успели расположиться в лодже, к нам в комнату пришли с официальным визитом ходоки за конфетами – ну разве можно отказать таким симпатягам?
Кстати, размытое красное пятно на переднем плане есть фрагмент того самого нашего летающего рюкзака.
После обеда идем в монастырь на вечернюю пуджу. Там оживленно и многолюдно – из "райцентра" понаехало много важных лам, вчера они танцевали тут Мистерию Цам (а мы ее, получается, пропустили, вот жалость).
Несколько фото со службы в монастыре:
Мальчик с белой раковиной "дункар" (dung dkar). Пуджа в монастыре деревни Lho, Manaslu restricted area, Непал, ноябрь 2009
На важных пуджах и при исполнении тантрийских обрядов (таких, как мистерия Цам) из музыкальных инструментов на пуджах используются также трубы Дунчен (dung chen) и Ачен (rnga'chen) – барабаны зеленого цвета.
Сидя в дальнем уголку у входа, я фотографировала. Мне никто не препятствовал, отношение было очень благожелательным (а попробуйте достать камеру на службе, например, в монастыре Шечен в Катманду – выгонят нафиг).
Смотритель, распределяющий во время церемонии монастырский чай, также отвечает за его хорошее качество. В храме этот чай называется солча (gsol ja), в монастырских общежитиях, "по домашнему" – цэнча (tshan ja).
Пуджа в монастыре деревни Lho, Manaslu restricted area, Непал, ноябрь 2009
После пуджи, несмотря на присутствие высокого начальства, монахи расслабляются. Про высокогорный гималайский футбол я уже писала. Рядом с монахами, играющими в футбол, на край поля высыпало все детское население деревни Lho в полном составе:
А крестьяне в этих краях – удивительно тощие и изможденные непосильной работой. Все работают на окрестные монастыри. Каждая семья обязана отдать как минимум одного ребенка в монастырь, чтобы он стал монахом или монахиней. Лучшие поля в районе Нупри и Тсум тоже принадлежат монастырям, причем работают на них не монахи, а все те же крестьяне.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
Page 2 of 3