ostrea: (Kerala)
[personal profile] ostrea

Портеры на перевале Chanla Pass. Dolpo, Nepal

Mountains have a way of dealing with overconfidence.
Горы легко излечивают от излишней самоуверенности.


Герман Буль

Часть 10. Chanla Pass – Chharka Pass

12 сентября 2011 г., день шестнадцатый. Dho Tarap (3944) – Chanla Bhanjang (5360) – Noname camp site (4600)

Утро, наступившее после грозовой ночи, окрасило небеса над долиной До Тарап десятком оттенков голубого. Солнце, взошедшее над холмами, осветило Северную гомпу, на миг загорелись оранжевым рассветным огнем далекие снежные вершины, создавая фантастический контраст с долинами, еще лежащими во тьме.


Вид на долину и Ribo Bumpa Gompa из До Тарап

Выходим мы не слишком рано, так как собирать лагерь и готовить завтрак на утреннем холоде – довольно противное занятие. Запасы провизии неуклонно подходят к отметке "одна треть от необходимого", тем не менее, портерские корзины по-прежнему нагружены под завязку и выглядят весьма устрашающе. Денди, поговорив с кем-то из ребят, обрадованно сообщил, что Chanla Bhanjang, судя по всему, не слишком сложный. Лучше бы я не услышала этих слов, настрой получился не тот.


Портеры с поклажей

Тропа бежит плавно вверх через поля, проходим монастырь Ribo Bumpa, один из важнейших действующих монастырей долины До Тарап, основанный, по преданию, самим Гуру Ринпоче.


Ribo Bumpa Gompa

Пока мы шагали среди лугов и пастбищ, все шло относительно неплохо. Но через час я почему-то начинаю ощущать сильную усталость, которая обычно наваливается на меня лишь в конце ходового дня. Плохо мне идется. На пути – очередная большая река, которую я преодолеваю на автомате, равнодушно отметив про себя, что ноги снова весь день будут мокрыми, и лучше бы это водное препятствие случилось в самом конце пути. Ботинок не снимаю, чтобы не застудить драгоценные ноги в ледяной воде и не поранить их об острые камни. Портеры наоборот – пересекают реку босиком, чтобы не замочить драгоценные ботинки и не поранить их об острые камни.

Тропинка делается все уже и начинает круто забирать вверх, требуя повышенного внимания. Горная порода насквозь влажная, и от каждого неверного шага вместе с обрывом начинаешь сползать в реку. Силы покидают меня с катастрофической скоростью – сомнений нет, ко мне вернулась горная болезнь. Иду неровными рывками, присаживаясь отдыхать на камешки все чаще и чаще.

Плетусь далеко позади вереницы носильщиков. Совершенно отсутствует ощущение времени – я не могу сказать, сколько времени я иду в этом ущелье, час или пять. Я не чувствую физической усталости, но почти не могу двигаться из-за страшного головокружения. Стены ущелья нависают над головой громадной каменной массой, отчего здесь кажется темно среди бела дня, внизу пропасть с бурлящим ледяной грязью горным потоком. В какой-то момент я начинаю словно видеть себя со стороны – все иллюзии, весь романтизм горного похода вмиг отброшен, осталась лишь самая простая реальность – испуганная женщина в горах. Глотаю гипоксен и пытаюсь как-то внутренне собраться, вдруг происходит чудо – меня догоняет караван, двое или трое мулов в котором оседланы и свободны от поклажи.

Главный погонщик удивленно смотрит на меня. Денди скрылся за очередной скалой, так что с места, где мы стоим, его не видно, и караванщики решают поначалу, что я иду одна. Перевал Чан Ла – самый короткий путь в долину Чарки, но и самый тяжелый, и даже в разгар летнего "сезона караванов" они проходят тут далеко не каждый день – пожалуй, даже туристические группы случаются чаще. Караванщик спрашивает меня по-тибетски, не на перевал ли я часом собралась переться, не больна ли я, не нужна ли мне помощь? Не понимая ни слова из этой длинной тирады, я тем не менее прекрасно понимаю суть его речи, и, успокоительно помотав головой, почему-то вру, что со мной все в порядке, что впереди идет мой гид и портеры. Очень хочется попросить у него одного мула, чтобы заехать на перевал, но почему-то не могу заставить себя это сделать.

Караван быстро уходит вперед, и я тоже потихонечку начинаю двигаться дальше. Обогнув большую скалу, я снова вижу моих новых знакомцев – вернее, одного из них.


Портрет моего спасителя

Он разговаривает о чем-то с Денди, и держит под узцы двух мулов – для себя и для меня, остальные уже оторвались и идут далеко впереди. Денди, мигом врубившись в мою печальную ситуацию, сам договорился с караванщиком о том, о чем я попросить не смогла – как же я была ему благодарна! Потуже закрепив на спине рюкзак с фотоаппаратом, обернутым в поларку на случай падения, сажусь на мула. Он молодой, горячий и очень резвый – а в упряжи присутствует лишь мягкий недоуздок и, о боже, совершенно отсутствуют стремена. Деревянное же тибетское седло, хоть и выглядит стремно, на самом деле оказывается почти удобным. Ну, в смысле, немного удобнее, чем если его не было бы совсем. Путь крут и лежит над пропастью, поэтому поездка в седле отнимает немало сил и требует полной концентрации. Во время этой поездки мне сразу стало гораздо лучше – горняшка без следа растворилась в адреналине. Вскоре мы с мулом находим общий язык – на подъемах он резко и уверенно, как отбойный молоток, неровными зигзагами прыгает вверх, а я, вцепившись в его гриву, стараюсь не заорать от ужаса сидеть в седле как можно плотнее и не дергать недоуздок лишний раз.

Верхом я быстро нагоняю и обгоняю сначала группу наших портеров, которые по-прежнему бодро и размеренно шагают вверх, а потом и основной караван – мой мул очень торопится нагнать товарищей и занять свое место сразу за вожаком. Заключительная часть подъема – почти вертикальная стена. Последние несколько отчаянных прыжков, и мы наверху. Перевожу дух и все оставшиеся после адреналиновой скачки силы трачу на то, чтобы красиво спрыгнуть со спины мула, не рухнув оземь пыльным мешком. Ноги сильно затекли и от напряжения и дрожат, но, слава богу, я могу нормально стоять и даже ходить. Тем временем все животные достигают вершины. Караванщики, быстро спешившись, радостно перекликиваются и громко читают мантры. Ощущая искреннюю признательность судьбе за то что я стою перевале живая, с чувством произношу "Ом-А-Ти-Че" и подвязываю на Обо широкий разноцветный хадак, купленный у симпатичной мне семьи тибетцев в До Тарап и весьма кстати завалявшийся в рюкзаке. Один из караванщиков крепко жмет мне руку, произнеся "very active, very bold". "Нет, это был просто несчастный случай", – смеюсь в ответ.


Караван на перевале

Ну и два слова о перевале. Chanla Bhanjang по некоторым непроверенным картографическим данным имеет высоту 5360, дневной набор высоты составил не менее 1400 метров – устать тут не мудрено. Со стороны долины Тарап перевал состоит из двух вершин, словно из двух ступеней. Подняться на него пешком, по моему внутреннему ощущению – примерно то же самое, что подняться на Торонг Ла (5416) со стороны Муктинатха (3800). ЧанЛа метров на 300 меньше по вертикали, но это преимущество компенсируется длинным и муторным подходом по ущелью к его подножию, а подъем на Торонг Ла начинается прямо сразу из деревни, непосредственно от храма 108 источников. Степень крутизны обоих перевалов примерно одинакова. Если бы я шла пешком, до первой "ложной вершины" ЧанЛа в том своем состоянии я доползла бы к ночи.

Вид с первой вершины дик и красив – жаль, что мне в ту пору было совсем не до видов. Мое описание лучше считать субъективным – быть может, из-за болезненного состояния, наложившегося на ощущения, я этот подъем восприняла как тяжелый, в то время как он таковым не является?.. Да и альтиметра у меня не было, все оценки высоты перевалов в Долпо даются на основании данных не слишком точных треккинговых карт. Сейчас я не отказалась бы прочитать отчет человека с точными данными по перевальным высотам и времени переходов.

Вид с перевала – вот оттуда нам надо было подняться:


Вид с перевала Chanla (5306)

Эта местность больше всего, что я видела ранее, похожа на Мордор, но даже тут можно обнаружить жизнь. Отважные желтые пищухи, прикормленные путниками, прыгают среди чортенов, надеясь получить печеньку. Движение грызунов привлекет внимание горных орлов – группа этих хищных птиц пролетает в нескольких метрах над моей головой, словно выныривая из пропасти, и, синхронно развернувшись, скрывается за высоким гребнем, восхищая взгляд легкостью и грацией своего уверенного полета.

Вид на другую сторону первала – вот туда еще предстоит спуститься:


Вид на другую сторону перевала Chanla Bhanjang (5360)

Отдышавшись, пожимаю караванщикам руки и в знак признательности отдаю малый запас денег на текущие расходы, лежавший в кармане поларки, около 1500 рупий. Наверное, зря – они даже не хотели их брать. Но за аренду лошади для перевала эта сумма совсем невелика – некоторые мои знакомые в катмандинских кабаках разным там павлинам на чай оставляют больше.-)

...Погода тем временем начинает привычно стремительно портиться, уверенно поворачивая на грозу. Я успеваю сделать несколько фото, хотя горы уже заволокло тучами. Тибетцы, быстро перекусив сушеным мясом, уходят вниз – уже сегодня вечером они планируют перейти Сангда Ла и ночевать в Верхнем Мустанге. С их скоростью передвижения этот план выглядит вполне реальным.


Быстро уходят вниз мои спасители

Довольно много времени провожу на перевале в полном одиночестве, дожидаясь ребят. И вот на вершину выползает первый портер – это молодчага Бхимал! Приветствую его радостным индейским кличем и протягиваю пачку печенья подкрепиться. Перекусив, Бхимал строит на перевале высоченную башню из камней. Вторым приходит юный Лакпа.



Пока дожидаемся Денди и остальных, Лакпа тоже успевает построить чортен, предпочитая творить в жанре арт-хаус из черных сланцев. Наконец все на вершине. Укрыв корзины и рюкзаки пленкой по причине начавшегося дождя, идем вниз. Ну а спуск, каким бы крутым и затяжным он не был, никогда не представлял для меня ни малейших трудностей, в отличие от подъема. Да и сложным спуск с перевала ЧанЛа никак не назовешь – дойдя до первого пастбища у реки, где можно поставить палатку, мы сбросили едва ли более пятисот метров, уйдя от перевала совсем недалеко.



Погода портится окончательно. Тучи висели так низко, что, казалось, цеплялись за наши головы. Из молочно-серого облачного месива сыпался мелкий дождик, который обладает способностью проникать под любой брезент. Впрочем, на мне и так давно не было ни одной сухой тряпки, а ботинки вызывающе громко хлюпали, изливая из себя грязные ледяные ручейки. Дождь не превращался в ливень, но он был тих и упорен, пронизывал до костей. Неведомые облачные процессы временами превращали его в снежную крупку, а потом снова в злой бисерный дождик. Горы и окружающие скалы приобрели черный, безрадостный цвет. Иногда этот дождик переходил в туман, но весь остаток дня в разрывах облаков не было видно чистого неба, так как над нижним массивом туч стоял второй, над вторым – третий слой, и так, наверное, до бесконечности.

Мы разбили лагерь на безымянной поляне у реки, по соседству со стоянкой местных пастухов. Дождь стучал по тенту палатки всю ночь, утихнув только к утру.

Расходы этого дня – 1500 NRs

13 сентября 2011 г., день семнадцатый. Noname Сamp Site (4600) – Mola (Chharka) Bhanjang (5027) – Chharka Bhot (4110)


Войлочная палатка дрокпа недалеко от нашей стоянки

Утро выдалось солнечным и ясным, и принесло сюрприз – нас снова нагнали знакомые конные англичане. После спуска с Чанла пейзаж снова разительно переменился в сторону типичного тибетского пейзажа. Мы оказались на огромном, визуально почти ровном плато. Горизонт ограничен спокойными, мягкими линиями холмов. В дождливые дни это огромное пространство кажется темным, но при солнце высокогорная степь всегда имеет ярко-желтый цвет – степного суглинка, лишайников, покрывающих камни причудливыми узорами, да прошлогодней травы, которую не успевает победить молодая зелень, выросшая за короткое лето.


Высокогорная степь. Вдали идет Денди с гидом англичан


Степь да степь кругом... а между прочим, это уже почти перевал

По пути попадаются темные палатки дрок-па с грубыми веревками-опорами, издалека похожие на гигантских пауков с мохнатыми лапами. Высота перевала Chharka (Mola) Bhanjang, который мы сегодня проходим, по разным оценкам колеблется от 4900 до 5000 с небольшим, набор высоты почти никакой – четыреста метров по вертикали. До вершины перевала доходим чуть менее, чем за два часа.


Вот такой вот мощный перевал


Денди на перевале Chharka Bhanjang (5030 м.)

"Что вы можете сказать об этой местности, Ватсон? – Вероятно, тут хорошо скакать галопом".
Ватсон ошибался, но нашим верховым англичанам было куда комфортнее, чем мне. После дождей все эти тропы, растоптанные копытами мелкого и крупного скота, представляют собой настоящую Гримпенскую трясину, хлюпающее навозное болото – лезть на этот простенький перевал приходилось чуть ли не по колено в грязи, щедро сдобренной отборным якшитом.

Надо отметить, что на протяжении всего трека в Долпо мои ботинки чаще всего выглядели примерно таким образом:


В Долпо мне все-таки удалось их убить

На спуске с перевала была красота. Массив Дхаулагири с непривычного ракурса, доминирующий на заднем плане обзора, окруженный ледниками и ледопадами, выглядел весьма эффектно. Правда, основной обзор закрывала большая черная гора, а в глаза светило яркое солнце, так что мне не удалось нормально это запечатлеть.


Начинаем спуск с перевала

По дороге попадаются ячьи стада. Большинство местных пастухов родом из деревни Chharka Bhot, куда мы сегодня направляемся, это одна из двух больших деревень, лежащих между реками Барбунг Кхола и Кали Гандаки по пути в Верхний Мустанг. Вообще бхотии – это довольно общее для Непала название тибетцев, живущих в высокогорных гималайских районах, но и отдельная народность такая есть (разумеется, тибетского корня, монголоидной расы), и название касты. Если в долине До Тарап есть много пахотных земель, пригодных для выращивания сельскохозяйственных культур, и люди там живут в целом неплохо, то бхотиев из Чарки кормит исключительно животноводство, да и с ним тут не все так просто. Нормальная трава, которая подходит для овец и коз, растет только в низинах и по берегам рек, ее мало. А жесткие и колючие карликовые кустарники, которыми покрыты окружающие холмы, придутся по вкусу разве что неприхотливым якам, так что хороших пастбищ на всех не хватает. Соответственно, и людей тут живет совсем мало.


Стада яков по пути в Чарку

Дорога до Чарки после перевала оказалось достаточно тяжела и совсем неинтересна – однообразные поросшие колючкой холмы и яки, апы, дауны, яки и холмы.

Как обычно, Лакпа отличился характерным для него радужным прогнозом – мы будем в Чарке через полчаса-час. Ох уж этот непальский "фактор one-hour" – который раз попадаюсь на этот крючок, а все не могу привыкнуть. Реальное время в пути после перевала до деревни оказалось часа три с половиной под палящим солнцем (для разнообразия). Самая засада оказалась в том, что по пути не попалось ни одного ручейка, а сделать хороший запас воды на обеденной стоянке, где бил родник с потрясающе вкусной водой, я конечно не позаботилась – "полчаса" идти же. Да и в чем, в чем, а уж в воде до сих пор недостатка на нашем пути не было – напротив, постоянно наблюдался ее драматический переизбыток.


Долгая дорога в Чарку

Доплелись мы до Чарки к закату в состоянии тех самых даунов, подыхая от жажды, стократ усиленной дополнительным раздражающим фактором – звуком ревущей в ущелье горной реки, к которой не было ни малейшей возможности подобраться, не сбросив километра высоты.

Деревня стоит на реке – едва дойдя до стоянки, я ринулась к воде, и сразу выпила литра два, ничуть не думая о ее качестве. Едва напившись и отдышавшись, поставила перед Денди нетривиальную задачу – поспрашивать в деревне насчет аренды лошади для следующего перевала Сангда. Во мне произошел физический и эмоциональный перелом, который случается у многих после пары недель трека из-за нагрузок и накопившейся усталости. Разнообразить все эти холмы, колючки и особенно подъем на Сангда пасс личным конём показалось мне отличной идеей. Денди ненадолго исчез в деревне, но к ужину появился с обнадеживающей информацией – хоть все наилучшие скакуны Чарки ушли на дальний кордон вместе с рыбой и зверем, одного из них мне завтра доставят в наилучшем виде в комплекте с погонщиком, который будет заботиться о коне до самого Джомсона, тем более что ему туда тоже надо. Озвученная цена за удовольствие в 8000 рупий (около 100$) за три дня показалась мне высоковатой, но не чрезмерной. Тем более, возросшая жадность местных до туристических денег косвенно как бы намекала на скорую близость цивилизации и горячей воды.

Итак, было решено окончательно, что коню быть, и фиг с ними с расходами. Таким образом, среди нас в скором времени должны будут появиться два новых персонажа – Гейги и Ола.

Расходы этого дня – 3325 NRs (кемпинг и провизия в Чарке)



Предыдущая часть <<<< >>>> Продолжение

Краткое содержание предыдущих серий:
Часть 1. Общая характеристика маршрута и организационные моменты
Часть 2. Бюджет. Заброска на маршрут и первые дни похода
Часть 3. Озеро Поксундо
Часть 4. Перевал Ngadra La – дорога в Шей
Часть 5. День отдыха в Шей. Введение в яковедение
Часть 6. Перевал Shey La (Sela Bhanjang) – дорога в Намгунг
Часть 7. Saldang – начало пути в До Тарап. Дорога к перевалу Jyantha Bhanjang
Часть 8. Перевал Jyantha Bhanjang. Долина До Тарап
Часть 9. Фестиваль в До Тарап

(no subject)

Date: 2012-12-26 06:23 am (UTC)
From: [identity profile] alexx-ll.livejournal.com
Спасибо! хорошее начало дня)

(no subject)

Date: 2012-12-26 12:27 pm (UTC)
From: [identity profile] ostrea.livejournal.com
и вам спасибо.-)

Земля Долпо

Date: 2012-12-26 06:33 am (UTC)
From: [identity profile] livejournal.livejournal.com
Пользователь [livejournal.com profile] i_cherski сослался на вашу запись в записи «Земля Долпо (http://best-3-0.livejournal.com/1851661.html)» в контексте: [...] Оригинал взят у в <b>Земля Долпо</b> [...]

(no subject)

Date: 2012-12-26 06:33 am (UTC)
From: [identity profile] i-cherski.livejournal.com
Спасибо за отличный пост, который мы утащили в дайджест «FLASH-V» (http://best-3-0.livejournal.com) По правилам дайджеста, на Ваш демо-счет в 2ТБанке (http://promo-bank2t.ru) зачислено скромное вознаграждение 100 рублей от фонда предпринимателя Артура Перепёлкина “V Rome”.

(no subject)

Date: 2012-12-27 05:23 pm (UTC)
From: [identity profile] ostrea.livejournal.com
И вам спасибо за высокую оценку.-)

(no subject)

Date: 2012-12-26 07:23 am (UTC)
From: [identity profile] se-boy.livejournal.com
Парисоединяюсь к первому комментатору!

>>>Ну а спуск, каким бы крутым и затяжным он не был, никогда не представлял для меня ни малейших трудностей, в отличие от подъема.

Не может быть. Либо ты ни разу не спускалась часами напролет по крутым склонам с рюкзаком, либо ты кентавр ))

(no subject)

Date: 2012-12-26 12:29 pm (UTC)
From: [identity profile] ostrea.livejournal.com
По три тысячи за день бывало сбрасывала, с фоторюкзаком - никаких проблем.
А большие рюкзаки я не ношу - здоровье-то всего одно.

(no subject)

Date: 2012-12-26 12:42 pm (UTC)
From: [identity profile] se-boy.livejournal.com
У меня больше 20 кило рюкзак тогда был, когда я думал, что убил колени. Скидывал где-то 3500...

(no subject)

Date: 2012-12-26 01:16 pm (UTC)
From: [identity profile] ostrea.livejournal.com
Вот и я о том - один раз колени/спину убил - всю жизнь свободен.
У меня с тяжелым рюкзаком один экспириенс был - на Алтае. Раза вполне хватило.

(no subject)

Date: 2012-12-26 02:04 pm (UTC)
From: [identity profile] se-boy.livejournal.com
Все же не убил, но был рядом. Посему теперь внимательно присматриваюсь к условиям спуска )

(no subject)

Date: 2012-12-27 03:35 pm (UTC)
From: [identity profile] votez.livejournal.com
как же здорово ты пишешь! Спасибо!

(no subject)

Date: 2012-12-27 05:23 pm (UTC)
From: [identity profile] ostrea.livejournal.com
Спасибо, очень приятно

(no subject)

Date: 2013-01-23 08:18 am (UTC)
From: [identity profile] poddubnov.livejournal.com
Потрясающее путешествие и великолепный рассказ. Спасибо.
Хочу посетить эти места. Я бы и один пошел - еду себе я унесу, с ориентированием у меня проблем не будет. Хотя непальский гид полезен для общения с местными. Но, получается, одному нельзя, и гид нужен. Да и свободные средства я использую для путешествий хоть и тоже в горы, но другого толка. Остается только одно - набрать группу и организовать такой трек. Но где же взять участников готовых к такому мероприятию? Эх...

(no subject)

Date: 2013-01-23 09:49 am (UTC)
From: [identity profile] ostrea.livejournal.com
Спасибо на добром слове.

Да, мне тоже гораздо комфортнее ходить одной (ну, или с другом, которого знаешь), но никак не с незнакомыми людьми). Просто когда стоишь перед выбором - посетить интересующее тебя место с группой или не посетить его совсем, другого выхода нет - надо набирать свою группу. Поскольку идти с турконторой или "фототуром" - вообще не вариант.

Если намерение есть, вы бы на форуме Винского бросили клич - глядишь, и найдется кто. Места там дикие, но ощущения совсем другие, нежели на "окультуренных" маршрутах.

&lt;b&gt;Земля Долпо&lt;/b&gt;

Date: 2013-07-01 01:51 am (UTC)
From: [identity profile] livejournal.livejournal.com
Пользователь [livejournal.com profile] stefan_os сослался на вашу запись в записи «<b>Земля Долпо</b> (http://events-of-tibet.livejournal.com/270057.html)» в контексте: [...] <<<< >>>> Продолжение [...]

&lt;b&gt;Земля Долпо&lt;/b&gt;

Date: 2013-07-01 01:52 am (UTC)
From: [identity profile] livejournal.livejournal.com
Пользователь [livejournal.com profile] stefan_os сослался на вашу запись в записи «<b>Земля Долпо</b> (http://stefan-os.livejournal.com/174905.html)» в контексте: [...] <<<< >>>> Продолжение [...]

January 2014

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26 27 28293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 11:34 am
Powered by Dreamwidth Studios